Makerbot Clone CTC (Dual)

[BernyR]

@Thomas

So, als kleines Motiv habe ich den Knubbel aus http://www.thingiverse.com/thing:16428 genommen (druckt nur ein paar Minuten). Aber die STL ist auch in der ZIP-Datei enthalten, gemainsam mit Screenshots aller - meiner Meinung nach wichtigen - Einstellungen, dazu das Profil als *.fff, das factory file, die gcode und die x3g Datei.

Download hier: http://www.bernyr.de/3d-druck/Cooling_Test.zip

Zumindest in meinem Fall läuft der Zusatzlüfter nicht an, obwohl alles - meine ich - darauf eingestellt ist. Du kannst ja mal probieren, wie es bei dir aussieht.

 

[thomas]

Hallo Berny und bitte auch alle anderen Simplify3D-User lesen!

Aktuell drucken gerade alle meine Drucker und ich schau mir gerade das Problem mal an ohne zu drucken.

Bevor ich mich hier an die Analyse mache will ich aber noch auf einen Fehler hinweisen, der aus den original Profilen kommt und den du dringend bei dir anpassen solltest:

​


Der Konfigurations-Block "Auto-Configure for Material" schein nur bei Profilen zu existieren, die mit V2.1 neu generiert wurden, denn den gibt es bei mir nicht.
Die G-Code Positionieren erfolgt bei mir absolut und bei dir Relativ. Solltes du Sailfish drauf haben, kann die auch mit Absoluter Positionierung umgehen, was Fehlertolleranter ist

Wenn ich mir deine gcode-Datei die beim Slicern generiert wird anschaue, dann ist mal abgesehen vom Kommentarblock oben kein M126/M127 oder M106/M107 Kommando drin und damit kann der Lüfter auch nicht funktionieren. Auch wenn ich dein STL noch nicht gesliced habe, so steht in all meinen GCode-Dateien Einträge wie z.B. dieser mitten im Code:

; layer 5, Z = 0.29
M126 S255
G4 P500
M126 S178

Was z.B. diesen Einstellungen entspricht:

Denn er geht in Zeile 5 erst mal auf volle Power ( das ist der Blip fan to full power..) und dann auf 70% also 255*0.7=>178

Wir wissen nun also daß M126/M127 die richtigen und M106/M107 die falschen Kommandos für unseren Drucker sind und wir wissen was im Gcode stehen muß, daß es klappt.
Damit also bitte die von dir vorgenommenen Einstellung im Firmware Dialog zum Coolig-GCode Parameter rückgängig machen:

Wenn du jetzt in deinem Slicer Profil den Start- und EndCode auch weider zurückänderst also im StartCode aus

M106 S[fan_speed_pwm]

wieder

M126 S[fan_speed_pwm]

machst
und im EndCode aus dem

M107 ; stop blower fan

wieder

M127 ; stop blower fan

machst, dann tut es zwar noch immer nicht, aber im erzeugten GCode steht nun:

; layer 5, Z = 0.98
M126 S[fan_speed_pwm]
G4 P500
M126 S[fan_speed_pwm]

Das ist natürlich Unfug, denn weder GPX, das daraus X3G Dateien oder der Drucker können diese Template-Werte noch ersetzen.

Und jetzt kommt der ENTSCHEIDENDE Trick:

Im Original stand hier:

M126 S[fan_speed_pwm]

und korrekt ist, damit es tut:

M126 S[fan0_speed_pwm]

So einfach ist das und schon klappts mit dem Lüfter - zumindest bei mir ;-)

Viel Erfolg!

Liebe Grüße,
Thomas

 

[thomas]

Auf Grund einer Unterhaltung mit Zogger Mas Ter wurde mir bewußt, daß folgende Information ggf. für euch ebenfalls von Relevanz ist: Glow In The Dark Filament, also das fluoreszierende Filament, ist angeblich bekannt dafür, daß man damit sehr stark seine Nozzles verschleißt und daher bei Gebrauch Ersatzdüsen zuhause haben sollte.
Quelle: JetGuy

 

[Norf]

Hi Thomas,
danke für die ausführliche Anleitung! Ich hab mal alles angepasst und werde nun testen

Grüße Norbert

EDIT: Funktioniert super!! Danke nochmal!

 

[Ewoodster]

Kleines Update von meinem Drucker:
Ich habe die Filamentführung von Thomas gedruckt, dann aber mit ein paar Modifikationen neu konstruiert. Mich haben die Pneumatikkupplungen gestört, deshalb habe ich es so neu konstruiert, dass man den Teflon Schlauch direkt einstecken kann. Über eine konische Bohrung geht der Schlauch leicht rein bis es immer enger wird. Prinzipiell bevorzuge ich Lösungen, in dem keine "Spezialteile" benötigt werden, sondern Teile die man direkt im mittelmäßig sortierten Baumarkt besorgen kann.

Die den MK8 Extruder und die Filamentkühlung habe ich nun auch verbaut, jedoch noch nicht den besagten Transistor besorgt. Die LED Beleuchtung habe ich nur auf "Dolby Surround" erweitert, um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Druckbetter sicherzustellen.

Am vergangenen Wochenende sind meine bestellten Acrylglasplatten eingetroffen, die ich am kommenden Wochenende einbauen möchte. Damit ist der Umbau komplett abgeschlossen und ich kann hoffentlich endlich die Halterung für meinen Fräsermotor ohne massig Warp und Delaminierung aus Nylon drucken. Ich will meine Fräse nach über 3 Monaten endlich in Betrieb nehmen können

 

[hase]

No Title

Ist das in der Bildmitte der Temperaturfühler der ausgetauscht wird? Oben am Stecker hat es auch noch ein paar solcher Teile und nicht dass ich was falsch mache... Danke!

 

[hase]

No Title

Noch mal das Foto:

 

[hase]

Dann halt hier: https://www.dropbox.com/s/43vivxbg5cj3y7w/IMG_3122.JPG

 

[hase]

Das sind die anderen "Möglichkeiten": https://www.dropbox.com/s/tfnmvm9vsaokdeh/IMG_3124.jpg

 

[BernyR]

@Thomas

Funktioniert super, danke für die Mühe. Das mit "M126 S[fan0_speed_pwm]" war der entscheidende Hinweis. Das mit M106 und M107 hatte ich aus dem RepRapWiki, scheinbar ist es zu spezifisch für Ramps zu sein. Alle anderen Änderungen wie "Wait for temperatur controller to stabilize" oder Relativ/Absolut hatte ich bereits ausprobiert, keinen Unterschied festgestellt und dem nicht so große Bedeutung beigemassen. Letztlich nehme ich deine Hinweise gerne an und ich denke der Simplyfy3D- Frust wird sich wieder legen...

 

[Norf]

Hi Hase,

Ja das große runde Bauteil ist der TempSensor.
Den runter löten und auf die kleinen pads daneben den smd auflöten.

Grüße Norbert

 

[hase]

Vielen Dank Norbert!
War nur etwas irritiert, weil das alte Bauteil so "anders" aussieht. Muss ich dann mit etwas Lötzinn die Lücke schließen...

Gruss Rainer

 

[Norf]

Hi Rainer,

NEIN! keine Lücken schließen!!

Einfach nur das alte teil ablöten und das neue an den kleineren Lötpads für SMD Bauteile auflöten!
Achte dabei aber drauf, dass der Sensor ganz anliegt!

Am besten sensor mit einer Pinzette ausrichten und mit dem Lötkolben, der etwas Lötzinn an der Spitze hat eine Seite fixieren.
Dann Pinzette weglegen und die andere Seite mit Lötkolben und Zinn verlöten, dann die "fixierte Seite nochmals mit Lötzinn nachlöten.

Grüße Norbert

 

[hase]

Ach so, ich wollte es an den selben Platz löten. Hab ich es so jetzt richtig verstanden? https://www.dropbox.com/s/qc3k0g4y6j070hz/IMG_3122y.jpg

Gruss Rainer

 

[Norf]

Genau so Rainer!

 

[BernyR]

@Thomas

Mir ist noch eine Sache bezüglich des prozentualen Druckfortschrittes in Simplyfy3D aufgefallen. Hier ein Beispiel anhand einer Gehäuseschale (drucke ich hauptsächlich), die ungefähr 1,5 Stunden Druckzeit benötigt. Davon geht in etwa die Hälfte auf den Gehäuseboden und der Rest auf den Rahmen ringsrum.

Slice ich mit Makerware, dann verteilt sich der prozentuale Fortschritt in einem plausiblen Verhältnis zur Druckzeit. Also werden z.B. im Display 55% Fortschritt angezeigt sobald der Boden abgeschlossen ist. Anhand der Prozentangaben kann man den Gesamtfortschritt gut abschätzen und ebenso die noch verbleibende Zeit.

Slice ich mit Simplyfy3D, dann ist die Berechnung des prozentualen Fortschrittes völlig anders und hat absolut nichts mehr mit der tatsächlichen Druckzeit zu tun. Ist der Boden abgeschlossen (also etwa die Hälfte der Druckzeit), steht der Fortschritt gerade mal bei 8%, die restlichen 92% rattern dann wesentlich schneller für den verbleibenden Rahmen runter. Den tatsächlichen Stand und verbleibende Zeit abzuschätzen ist nahezu unmöglich.

Nicht gerade ein Fiasko, aber für mich überaus irritierend. Hast du vielleicht eine Idee ob man die Berechnung der Prozentangabe irgendwie beeinflussen kann? Makerware scheint hier nach verbrauchter Wegstrecke zu berechnen (plausibel), Simplyfy3D wohl eher nach Anzahl Lines - was natürlich zu völlig schrägen Angaben führt. Bei Objekten mit keinen großen Unterschieden zwischen kurzen und langen Lines sicher kaum zu bemerken, aber völlig daneben wenn das Objekt hier starke Unterschiede hat.

 

[hase]

Genau so Rainer!

DANKE!

 

[hase]

Hat alles prima geklappt. Ich bin sehr zufrieden, nur noch 1, max. 2 Grad Abweichung! Und nicht wie vorher, 30 - 40 Grad ;-) Gruß Rainer

 

[thomas]

@Thomas

Mir ist noch eine Sache bezüglich des prozentualen Druckfortschrittes in Simplyfy3D aufgefallen. Hier ein Beispiel anhand einer Gehäuseschale (drucke ich hauptsächlich), die ungefähr 1,5 Stunden Druckzeit benötigt. Davon geht in etwa die Hälfte auf den Gehäuseboden und der Rest auf den Rahmen ringsrum.

Slice ich mit Makerware, dann verteilt sich der prozentuale Fortschritt in einem plausiblen Verhältnis zur Druckzeit. Also werden z.B. im Display 55% Fortschritt angezeigt sobald der Boden abgeschlossen ist. Anhand der Prozentangaben kann man den Gesamtfortschritt gut abschätzen und ebenso die noch verbleibende Zeit.

Slice ich mit Simplyfy3D, dann ist die Berechnung des prozentualen Fortschrittes völlig anders und hat absolut nichts mehr mit der tatsächlichen Druckzeit zu tun. Ist der Boden abgeschlossen (also etwa die Hälfte der Druckzeit), steht der Fortschritt gerade mal bei 8%, die restlichen 92% rattern dann wesentlich schneller für den verbleibenden Rahmen runter. Den tatsächlichen Stand und verbleibende Zeit abzuschätzen ist nahezu unmöglich.

Nicht gerade ein Fiasko, aber für mich überaus irritierend. Hast du vielleicht eine Idee ob man die Berechnung der Prozentangabe irgendwie beeinflussen kann? Makerware scheint hier nach verbrauchter Wegstrecke zu berechnen (plausibel), Simplyfy3D wohl eher nach Anzahl Lines - was natürlich zu völlig schrägen Angaben führt. Bei Objekten mit keinen großen Unterschieden zwischen kurzen und langen Lines sicher kaum zu bemerken, aber völlig daneben wenn das Objekt hier starke Unterschiede hat.

Ne, leider nicht. Ist mir zwar auch schon aufgefallen, aber ich war zu Faul einen Bug-Report ins Simplify3D Forum zu schreiben. Evtl. hast du ja die Muse!?

Liebe Grüße,
Thomas

 

[Gast]

Hat alles prima geklappt. Ich bin sehr zufrieden, nur noch 1, max. 2 Grad Abweichung! Und nicht wie vorher, 30 - 40 Grad ;-) Gruß Rainer

Rainer, kannst Du bitte einen Link zu dem von Dir verbauten Sensor posten?
Danke und Gruß Karsten