Makerbot Clone CTC (Dual)

[BernyR]

@Ewoodster
Danke für die Info, schon bestellt ...

@hase
Redest du von dem Z-Motor unter dem Gehäuseboden, oder meinst du die eiernde Z-Gewindestange? Falls letzteres - das scheint ziemlich normal zu sein, da diese nur an einem Ende gelagert und nur für den Transport zuständig ist. Für die Führung sind die beiden Führungsstangen zuständig die durch die Gleitlager laufen..

 

[hase]

Beides! ;-) Also der Motor unter dem Gehäuseboden und der treibt ja die Gewindestange an. Aber so wie Du habe ich es mir auch erklärt, dass das schon ok ist. Die Druckplattform geht ja beim Druck immer nur RUNTER, Umkehrspiel oder wie das heisst, spielt hier keine Rolle. Trotzdem: Danke!

 

[Norf]

Hi,

habt Ihr mal Würfel gedruckt zum Test?
Genau ist der Drukcer ja echt gut bei einem 20mm Cube bekomme ich so 20,08mm bis 20,11mm.
ABER die Ecken sind nicht schön!

Die Ecken sehen so aus als würde der Drucker ein kleines Stück zu weit fahren!
Wie kann ich das am besten beheben?
Mit den Werten im ReplicatorG habe ich schon gespielt. ( Acceleration )
Wird nicht wirklich besser.....
Auch habe ich schon wirklich sehr langsam gedruckt ( < 30mm/sec ) dann ist es zwar besser aber geht alles sehr lange.

Kann ich mechanisch was ändern oder bekommt man das bei der schweren Last der 2 Extruder einfach nicht sauberer hin?

Grüße Norbert

 

[BernyR]

Ich denke mal, dass hier die Lagerung der Wellen mit Ritzel für die Zahnriemen eine Rolle spielt. Diese haben relativ viel Spiel und die lange Y-Welle schreit besonders nach Unterstützung. Für die Unterstützung der Y-Welle gibt schon Lösungen (siehe weiter oben) und für die Lager hat @thomas auch bereits Lösungen vorgeschlagen (siehe hier im Thread bzw. in "Makerbot Tuning"). Er hat Schrupfschlauch um den Lagerzapfen gemacht...

Ich habe diese Upgrades selbst noch nicht realisiert, bin aber auf dem Wege es zu tun. Ich denke mal, dass deine oben beschriebenes Probleme damit zumindest reduziert werden.

 

[Norf]

Hi,

die Y-Achsen habe ich schon zusätzlich mit den 4 Lagerböcken gestützt.
Da hat nix mehr Spiel oder kann wackeln das hält wirklich super.
Riemen habe ich auch gut gespannt.

Daher weiß ich echt nicht woher das noch kommen könnte.


Welche Software zum Slicen benutzt du und wie schnell fährst du? ( Maxwerte reichen als Info )
Hat hier irgendjemand schon was an den Acceleration Werten gedreht?
Oder habt Ihr die alle Stock vom Firmware Update übernommen?

Grüße Norbert

 

[Zogger Mas Ter]

Wenn du einen Abstandshalter reinsetzt solltest du das danach im Offset für die Z Achse einstellen sonst kracht der Drucktisch jedesmal unten auf den Boden und der Motor dreht noch etwas weiter.

 

[thomas]

Hallo Berny,

@thomas
Habe gleichzeitig beide Fühler gegen die UT TF-K ersetzt und beide haben identische Temperaturwerte - also 20 Grad zu wenig im > 200 Grad Bereich. Falls es Toleranz ist, dann haben die alle die gleichen Abweichungen (habe 4 Stück gekauft). Aber egal - bei meinen ist definitiv kein Glaskörper auf der Spitze, sondern das blanke, hartverlötete Metall. Deshalb musste ich mit Kapton-Tape isolieren. Möglicherweise handelt es sich trotz gleicher Bezeichnung um unterschiedliche Fertigung.

Sehr seltsam. Meiner war auch vom Reichelt und war teil des Meßgeräts vom gleichen Hersteller. Den habe ich verbaut und dann beim Reichelt vor ca. 6 Monaten diesen Meßfühler nachgekauft. Daß Meßgerät tut noch immer scheinbar korrekt - was mich wundert, denn wenn schon der vor 6 Monaten Nachgekaufte diese Abweichung hat, dann sollte das Meßgerät ja den selben Meßfehler liefern.

Apropro Zusatzlüfter. Den habe ich jetzt seit einigen Tagen im Einsatz und habe auch Nachteile festgestellt. Bei PLA hatte ich per Slicer eingestellt, dass er ab Layer 1 einschalten soll, also die 1. Lage ohne Lüfter und dann mit. Tut er auch, aber man kann dann deutlich eine Line an der Unterkante erkennen, die teilweise wie ein Riss aussieht. Kann es sein, dass der Lüfter hier zu heftig bläst oder sollte man schon ab dem Grundlayer einschalten?

Habe das Problem nicht und schalte auch ab Layer 2 zu. Alle meine PLA Drucke im letzten 1/4 mach ich mit dem Lüfter. Hast du einen stärkeren Lüfter mwomöglich montiert? Meiner hat ja nur 8m^3/h (Papst 441F) oder es liegt am PLA. Ich verwende das von iGO3D (mit dem ich eigentlich nicht zufrieden bin und es nichjt empfehlen kann). Da ich aber gleich 10 Rollen gekauft habe und primär ABS drucke bin ich wohl noch ne Weile versorgt.

Bei ABS drucke ich in der Regel ohne Lüfter. Einmal habe ich den manuell zugeschaltet, weil das letzte Stück ein aufrechtstehender dünner Arm war und ich ein Ausbeulen durch Druck von heiss auf heiss verhindern wollte. Nach Druckende habe ich festgestellt, dass genau an dieser Stelle quasi so etwas wie eine Sollbruchstelle entstanden ist. Schon bei Entfernen des Supports machte es knack und das war es dann. Nochmal gedruckt ohne Lüfter und da war es gut - nur nicht so schön

Auch das Problem habe ich nicht. obwohl man ja eigentlich ABS ohne Lüfter drucken soll habe ich an fast jedem Teil so feine gruppen, daß ich eigentlich bin den gleichen Lüftereinstellungen bei ABS drucke. Einziger Unterschied ist, daß ich bei ABS erst bei Layer 5 anfange zu kühlen, damit es sich nicht mehr von der Bodenplatte lößt. Mal ne ganz blöde Frage: Kannst du den Lüfter mal von Kühltunnel nehmen und ganz woanders hinstrahlen lassen (z.B. zwischen die Fillamentguides wickeln) und dann sehen ob du auch die Streifen beim einschlaten bekommst? Nicht daß es sich um ein Problem handelt daß der Lüftermoto beim Anlaufen ins Netzteil oder die Elektronik stöhrt!? Was für Lüfter nimmst du? Sorr, ich glaube du hast die Frege schon X-mal beantwortet. Waren es die Sunon? Am 3D Drucker hatte ich die selbst noch nicht. Hab sie nur bei Servern und Hot-Plug-Festplattenrahmen verwendet und dort nur frühe Lagerschäden, aber keine Störungen als Problem gehabt.

Ich denke mal, dass mir hier einfach noch die Erfahrung fehlt damit umzugehen ...

Hm, da bin ich mir in dem Fall nicht sicher, denn eigentlich machst du nichts falsch - wobei auch ich täglich natürlich täglich dazulerne.

Liebe Grüße,
Thomas

 

[Zogger Mas Ter]

Weiß jemand von euch wie man die FR4 Dauerdruckplatte säubert? Irgendwie klebt es nicht mehr richtig bei mir auf der Platte.

 

[BernyR]

@thomas
Ich hatte mir einen Pabst-Lüfter gekauft und gegen den Board-Lüfter im Unterboden ausgetauscht, weil dieser immer mächtig Rabatz gemacht hat. Diesen vormaligen Board-Lüfter (ist der selbe wie die am Extruder, denke ich) habe ich nun vorläufig als Nozzle-Fan laufen. Ich muss allerdings sagen, dass ich zunächst den von dir empfohlenen Fan-Mount verwendet habe und gleich danach auf einen anderen gewechselt bin, der nicht geschraubt sondern nur angesteckt werden muss (http://www.thingiverse.com/thing:263591) - der Lüfter stört mich, da er zu viel verdeckt und ich will ihn schnell abnehmen können, wenn ich ihn nicht brauch. Dieser Lüfter bläst aber nicht direkt geziehlt auf die Nozzle-Spitze, sondern über größere Öffnungen flächig aus etwas größerem Abstand. Möglicherweise liegt dort der Kasus-Knacktus, da zu großflächig und zu stark gekühlt wird und teilweise veleicht die Molekülverkettung verhindert.

Habe mittlerweile für den "guten" Fan-Mount eine steckbare Halterung gefunden (http://www.thingiverse.com/thing:318863, aber nur die Halterung). Der Fan-Mount wird nur dort aufgeschraubt und kann dann einfach auf das Extrudergehäuse gesteckt werden. Die Verkabelung habe ich eh gleich von Anfang an mit Stecker/Buchse über dem Extruder konzipiert und somit passt dann wieder alles. Ich gehe davon aus, dass ich mit dieser Konstruktion dann ähnliche Erfahrungen wie du machen werde.

 

[thomas]

Ich habe mal eine Frage bezüglich des Z-offsets in der Sailfish Firmware.

Ich habe gestern die Dauerdruckplatte mit hitzebeständigem, doppelseitigem Klebeband auf die Aluplatte geklebt. Nun ist das Druckbett etwa 2mm höher als zuvor. Ich habe zwar vorher brav die Druckbettausrichtschrauben komplett runter gedreht, dennoch ist nicht genügend Platz für die Düsen über dem Bett. Also habe ich in den Onboard Settings einen Z-Home offset eingestellt, der dann auch brav das Bett um den eingestellten Wert runterfährt. Somit konnte ich die Platte schön gerade ausrichten.

Anchließend habe ich den Druck gestartet und rums, die Düsen kratzen richtig schöne Rillen in die Dauerdruckplatte. Eine Seite ist also schon beschädigt

Also habe ich nebem dem Z-Home offset auch mit mit dem Z-Hotend offset gespielt, aber egal was ich einstelle, es wird vom Drucker ignoriert.

Dann habe ich direkt in Proftweak den Z-Startpunkt eingestellt und auch hier wird meine Eingabe ignoriert. Wie bringe ich dem Drucker denn bei, dass er sein Bett nach dem Homing nicht mehr in die höchste Position fahren darf?

3mm mach eigentlich gerade noch keine Problem und wir z.B. von Wanhao durch kostenlose Zugabe einer 3mm Glasplatte auf Wunsch auch ohen wetere Tricksereien unterstützt. Wenn du aber Problem hast, (hast du evtl. unter deinen Federn Washer/unterlegscheiben, die das runterdrehen so weit verhindern?) Egal es gibt fü dich in dem Fall das, was normalerweise erst bei Auflagen über 3mm nötig ist:

Dein Kratzer wird durch den Startcode erzeugt, noch wevor irgend ein dynamischer Code den den eingestellten Offset nutzt. Er mach am Anfang ein Homeing.was immer bis an alle Endschalter fährt und sich durch den Offset nicht beeinflußen läßt. Bei einer Platte von max 4mm sollte das wegen dem Düsenconus noch gerade so gut gehen, da er zunachst zum X und Y Endschalter fährt und sich dann erst langsam dem Z-Endschalter nähert. Wie bei jeder Fräse auch ist das Homing elementar, weil es den Referenzort definiert. Dann kommt aber das Problem, denn er fährt die Aufwärmposition an und diese ist typischweise vorne links (oder vorne rechts - ja nach Slicer). Dazu treibt er alle Schrittmotoren gleichzeitig an und fährt also eine Diagonale durch den Raum von der HomePosition zum Zielpunkt.Dabei zerkratzt er dir die Platte. Du muß also den StartCode so umschreiben, daß er erst die Z-Achse auf die Aufwärmhöhe (deinen Offset oder z.B. 30mm Plattenabstand) fährt und dann erst die X und Y Position anfährt. Wie das geht ist Slicerabhängig.

Ich selbst nutze Simplify3D und habe es nur dort für unterschiedliche Druckplatten konfiguiriert, weil es dort bequem profilabhängig einstellbar ist. D.h. ich kann bei ABS auf eine 1mm dicke Dauerdruckplatte, bei PLA auf die hoffentlich bald gelieferte 0.8mm Carbondauerdruckplatte und bei NinjaFlex auf die 4mm dicke Spiegelglasplatte drucken und der Offset und der StartCode wird mit dem Fillamentprofil umgeschaltet. Da ich aber davon ausgehe, daß außer mir keiner Simplify3D nutzt möchte ich kurz beschreiben wie es vermutlich mit Makerware geht, was ich aber selber nicht getestet habe:
Man beendet Makerware und editiert bei Windows die Datei C:\Program Files\MakerBot\MakerWare\s3g\profiles\ReplicatorDual.json (entsprechend bei Linux oder OSX wo auch immer sie dort liegt). Diesen Drucker solltet ihr ja eingestellt haben, wenn ihr euer Makerware richtig eingerichtet habt. Dort gib es eine Stelle die so aussieht:

 "start_position" : {
      "replicator_start_position": [
        "G92 X152 Y75 Z0 A0 B0",
        "G1 X#START_X Y#START_Y Z#START_Z F3300.0 (move to waiting position)",
        "G130 X20 Y20 A20 B20 (Lower stepper Vrefs while heating)"
        ],
      "start_x" : -112,
      "start_y" : -73,
      "start_z" : 150
      },

Diesen paßt du wie folgt an:

 "start_position" : {
      "replicator_start_position": [
        "G92 X152 Y75 Z0 A0 B0",
        "G1 X152 Y75 Z#START_Z F3300.0 (move z axes to waiting position)",
        "G1 X#START_X Y#START_Y Z#START_Z F3300.0 (move to waiting position)",
        "G130 X20 Y20 A20 B20 (Lower stepper Vrefs while heating)"
        ],
      "start_x" : -112,
      "start_y" : -73,
      "start_z" : 150
      },

Wer noch Alu-Versteifungen auf seinen Z-Achsen-Armen hat setzt den start_z Wert auf:

      "start_z" : 147

und den

"Z" : {
      "platform_length"        : 147,
      "max_feedrate"  : 1170,
      "steps_per_mm"  : 400
    },

Alternativ kann man auch oben auf die hintere Platte des hinteren Z-Achsen-Schenkels (hinter dem CTC-Logo) provisorisch irgendwas ca. 2-3mm dickes kleben und damit den Offset des Endschalters verschieben. Ganz mechanisch ohne jegliche Firmware Hier kann man dann einen geeigneten Spacer drucken. (z.B. meinen https://www.dropbox.com/s/vvub2m21nlkoche/2mmSpacer_v2.STL oder einen beliebigen anderen). Dann sollte man aber auch Sicherheits halber wie oben für die Alu-Arm-Versteifungen das Z-Maximum von 150 auf 148 oder 147 anpassen.

Viel Erfolg!

Liebe Grüßle,
Thomas

 

[thomas]

Hallo Rainer!

OK, Danke Dir! Wollte es zunächst mal so einfach wie möglich halten. Ich nehme den ....x10mm Papst-Lüfter. Dann meinst Du, der darf auch bei ABS volle Leistung laufen?
Die Code Steuerung kann ich ja irgendwann mal nachrüsten. Du bist aus Stuttgart (?) Könntest mir dann eventuell beim Löten helfen... Ich bin auch Stuttgart!
Gruss Rainer

Klar, da es per gcode und unserem MightyBoard keine Regelung außer on/off gibt läuft der Papst 414F bei mir auch mit Volldampf oder garnicht. Ich erspar mir nur das vor dem Drucker sitzen und schalten durch die Steuerung im GCode. Klar kann ich dir den MosFET einlöten, nur kann ich halt keine Garantie geben und das Board ist halt. teuer. Ich habe jetzt 3 Board umgerüstet und es war meiner meinung nach sehr easy und recht risikoarm, aber Garantie geben kann ich nicht. Den MosFET habe ich derzeit auch noch auf Lager - melde dich bei Bedarf. Genau wohne ich in Esslingen, aber das ist ja fast Stuttgart und weil man es im Ausland vor allem nicht kennt gebe ich in Foren immer Stuttgart an.

Liebe Grüß(le),
Thomas

 

[Ewoodster]

Das doppelseitige, hitzebeständige Klebeband ist relativ dick, was zusammen mit der Platte etwa 2,5 bis 3 mm ausmacht. Das ist leider zuviel. Ich habe aber gestern eine Klammer mit der Stärke 2 mm gedruckt, jetzt läuft es wieder wie es soll.

Allerdings kämpfe ich gerade mit meinem PLA mit massiven Unterextrusionsproblemen, sobald ich über 40 mm/s Drucke. Ich muss mit der Temperatur auf 230 °C hochgehen, was leider jede feine Struktur zerstört. Den Lüfter habe ich gestern erhalten, kann ihn aber noch nicht einbauen, da ich keine M3x60 Schrauben habe.
Springfedern habe ich ebenfalls vergeblich in Baumärkten gesucht, wehalb ich mir ein Sortiment auf Ebay gekauft habe. So lange habe ich nur den Standart Extruder ohne PLA Kühlung. Meine Acrylglasplatten und die Aluversteifungen für die Arme sind hoffentlich auch bald da...

 

[Ewoodster]

Ich habe mittlerweile massive Probleme mit meinem Drucker bezüglich der Präzision der X-Achse. Er springt in Zeilen zwischen links und rechts hin und her. Ich habe keine Ahnung woher das nun kommt. Alles ist leichtgängig, der Toolpath sieht in der Vorschau perfekt aus, jedoch ist das Druckbild grauenhaft. Viele Schichten sind ein oder meherere Microsteps verschoben.
Ich bin mit dem Latein am Ende.

Bald kommt die Axt und das Ding wird zerhackt.

 

[Zogger Mas Ter]

Hau dir doch mal die Sailfish Firmware drauf.

 

[Ewoodster]

Die ist drauf. Lief bis vorgestern alles top. Jetzt wie aus Magie nicht mehr

 

[Zogger Mas Ter]

Druckst du über USB oder SD Karte?

 

[BernyR]

Ich bin etwas irritiert. Habe gerade auf Sailfish geupdated, dazu die letzte Version von ReplicatorG verwendet und vorher alle Machine Settings gesichert. Dann als Firmware die für Flashforge v1.5, weiterhin Sailfish v7.6 ausgewählt und das Update durchgeführt. Es kam abschließende Meldung "Update erfolgreich" und der Drucker trötet mich nun nach Einschalten mit "Sailfish" auf dem Display an. Soweit so gut, aber was irritiert mich nun ...

1. ReplicatorG erkennt nach wie vor lediglich "The Replicator Dual" anstatt "The Replicator Dual (Sailfish)" - muss jedesmal manuell wieder darauf umstellen.
2. Alle Maschine Settings waren nach wie vor dieselben, brauchte also nichts korrigieren (drucken läuft auch wie vorher ohne Unterschied)

Im CTC Menü ist aber alles da, was ich von Sailfish erwartet hatte, also liest z.B. Unterverzeichnisse auf der SD-Karte, die Menüstruktur ist etwas verändert und umfangreicher, Temperatur und Speed können wärend des Druckens verändert werden, Profile stehen zur Verfügung und einiges mehr. Also scheint Sailfish tatsächlich drauf zu sein, aber warum wurde hier darüber diskutiert dass Werte angepasst werden müssen (Offsets) - bei mir war auf Anhieb alles ok, als hätte ich die Makerbot-Firmware aufgespielt.

Was mich etwas ärgert: In der vorherigen Makerbot-Firmware v7.5 wurden wärend des Druckens im Display immer wechselnd die Prozent und Druckzeit angezeigt. Jetzt mit Sailfish(?) habe ich wieder nur die Prozent wie in Makerbot-Uraltversionen und muss für mehr Informationen erst zur Statistik wechseln. Keine große Sache, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ärgert es einen schon.

Ist das nun alles OK mit dem Update oder stimmt da was nicht?
Kann ich bisherige *.x3g Files verwenden oder muss ich die neu generieren (falls neue Parameter zum Slicen verwendet werden)?

Nachtrag:
Die Ursache für obigen Punkt 1 habe ich gefunden - hatte nach dem Update noch kein Reset auf Werkseinstellung gemacht um die neuen Grundwerte in den EEprom zu übernehmen.

 

[Zogger Mas Ter]

Ha genau das wollte ich dir gerade schreiben das du den Drucker nach dem Update erstmal komplett zurück setzen musst. Man gut das ich die Seite nochmal aktualisiert habe.

 

[09er]

Ich würde ja auch gerne auf diese Sailfish Version updaten aber ich glaube langsam das ich zublöd dafür bin
Hab mir die Beiträge jetzt schon gefühlte 100 mal durchgelesen und werd nicht schlau draus und das ich 0 Englisch kann ist auch nicht gerade hilfreich
Blöd ist auch da ist die Rede von Bildern aber diese funktion klappt ja hier nicht zumindest sehe ich keine
Ich finde weder eine Rubrik in der ich irgendwelche Daten Sichern kann/muss/soll noch diese "Flashforge Creator I, II und X" die es wohl gibt


Ich bin wie folgt vorgegangen:
-Replicator G
-Machine
-Machine Type -->Replicator Dual
-Upload new Firmeware
-Makerbot Replicator (MightyBoard)1.5
-7.5
-com3
-reset drücken und upload klicken (auch schon andersrum versucht)
-Fehlermeldung Update nicht erfolgreich
Ich glaube ich lass es besser sein wenn ich weiter rumspiele geht heute Abend Garnichts mehr und ich kann das teil wegwerfen

 

[Ewoodster]

Machine Type Flashforge Creator 1,2 und irgendwas!
Reset und Upload müssen absolut Zeitgleich gedrückt werden. Es hat bei mir schon auf Anhieb geklappt, anderes mal erst nach 10 Versuchen.