Makerbot Clone CTC (Dual)

[BernyR]

Habe vor einigen Tagen die UT TF-K Temperaturfühler von Reichelt bekommen und mittlerweile gegen die gebrochenen und geflickten ersetzt. Da die Spitze nicht isoliert ist (hartverlötete Metallenden), muss man auf Isolierung achten - also etwas Kapton-Tape drum, sonst gibt es Chaos auf dem Mightyboard. Im Vergleich zum Original-Thermistor weisen diese 15 Ohm bei Raumtemperatur auf statt 2 Ohm und erzeugen bei Erwärmen auch leicht verschiedene Spannungs- und Stromwerte. Als Resultat wird bei Raumtemeperatur im CTC 28 statt 24 Grad angezeigt und im Hochtemperaturbereich sind 200 Grad 15 zu wenig und bei 230 Grad ca. 20 Grad. Zum Drucken muss man also immer etwa 20 Grad mehr im Slicerprofil eintragen um die richtige Temperatur zu bekommen.

Gibt es denn keine Möglichkeit die Temperatur der Hotends in der Konfiguration zu kalibrieren?

 

[Norf]

Hi,

ich glaube da kann man nix machen außer eben so wie du schon sagst den Wert entsprechend erhöhen.
Ich habe im ReplicatorG mal meine Acceleration Werte verkleinert. die waren bei mir riesig!
Jetzt läuft der Drucker schon wesentlich weicher!

Wie macht ihr das eigentlich mit der Dämpfung des Druckers?
Thomas hat ja Gummifüße drunter.

Ich hatte mit diese Teile gedruckt aber damit wackelt der Drucker ganz schön rum ! http://www.thingiverse.com/thing:91498

Ist es eigentlich besser wenn der Drucker die Bewegungen wegdämpfen kann und wackelt oder sollte er eher recht starr auf einem Tisch stehen?

Grüße Norbert

 

[Ewoodster]

Der Drucker muss sogar absolut starr auf dem Tisch stehen. Diese Füße sind gelinde gesagt Murks.
Alles was den Drucker aus der Ruhe bringt, sorgt für zusätzlichen Rückschlag der Zahnriemen, was sich negativ auf das Druckbild auswirkt. Eine harte Gummiunterlage wird wohl der beste Kompromiss zwischen Entkopplung und Stabilität sein.

Allgemein kann man mit den Makerbot Klonen bei weitem nicht so schnell drucken, wie mit den Ultimaker Klonen, da bei diesen die bewegte Masse des Extruders VIEL geringer ist. Während bei unseren CTCs bei ca. 80 mm/s die Grenze des Möglichen liegt, können die Ultimaker gut mit doppelter Geschwindigkeit drucken. Dafür sind die Makerbot Klone viel besser für flexible Filamente geeignet, da der Einzug am Druckkopf sitzt und nicht das Filament durch eine Röhre schieben muss.

 

[hase]

Ich hab jetzt paar Tage überlegt wie ich die Lüfter vorne ansteure und werd es nicht über das Mightyboard tun. Ich werd ein Step-Down Modul nehmen und damit die Lüfter über einen Poti ´Regeln. Ich muss sie dann zwar Manuell zuschalten kann aber so den Luftdurchsatz besser steuern. Das kann das Mightyboard leider nicht da gibts nur an und aus.

Hallo Zogger,
hast Du Deinen Lüfter mittlerweile so installiert? Was für ein Poti hast Du verwendet und warum Step-Down?
Muss er überhaupt in der Drehzahl regelbar sein, würde nicht ein einfacher An/Aus Schalter auch genügen?

Gruss
Rainer

 

[thomas]

Der Drucker muss sogar absolut starr auf dem Tisch stehen. Diese Füße sind gelinde gesagt Murks.
Alles was den Drucker aus der Ruhe bringt, sorgt für zusätzlichen Rückschlag der Zahnriemen, was sich negativ auf das Druckbild auswirkt. Eine harte Gummiunterlage wird wohl der beste Kompromiss zwischen Entkopplung und Stabilität sein.

Allgemein kann man mit den Makerbot Klonen bei weitem nicht so schnell drucken, wie mit den Ultimaker Klonen, da bei diesen die bewegte Masse des Extruders VIEL geringer ist. Während bei unseren CTCs bei ca. 80 mm/s die Grenze des Möglichen liegt, können die Ultimaker gut mit doppelter Geschwindigkeit drucken. Dafür sind die Makerbot Klone viel besser für flexible Filamente geeignet, da der Einzug am Druckkopf sitzt und nicht das Filament durch eine Röhre schieben muss.

Dem kann ich zu 100% zustimmen!
Meine Füße sind aus sehr dickem, festen Gummi und dienen nur damit der Drucker mehr Reibung am Tisch hat und bei schnellen drucks nicht von der Platte wandert. Außerdem bringen sie zusätzliche Verwindungssteifheit, was aber nicht von den Füßen selbst sondern von den Fußadaptern kommt. Am besten druckt man auf einer Betonplatte (z.B. Boden). Es gibt sogar User die beschweren das Gehäuse noch für zusätzliche Dämpfung. Bei einem Direkt Extruder wie den Makerbots bis zur 4ten Generation sind die Extruder eigentlich zu schwer dafür spart man sich viele Probleme mit dem Vorschub gegenüber den Bowdenextrudern. Klar primär bei Flex Fillament wie NinjaFlex was dort nicht druckbar ist, aber auch Backlash-Probleme bei der Retraction und beim Layerstart sind dort gängig.

Die Z-Achsen-Arme sind vom Konzept natürlich großer Mist, denn wenn du an denen vorne von rechts nach links wackelt merkst du das das kein gutes Konzept ist. Deshalb steift man die Arme beim Modding auch mit Alu-Winkeln aus oder Ersetzt sie sogar durch komplette Alu-Teile. Das Konzept des viel zu langen Hebelarms bleibt aber erhalten und gerade in richtung der X.Achse ist das immer ein Probem. Hier sind die Drucker von Ultikaler oder Leapfrog deutlich überlegen.

 

[thomas]

Habe vor einigen Tagen die UT TF-K Temperaturfühler von Reichelt bekommen und mittlerweile gegen die gebrochenen und geflickten ersetzt. Da die Spitze nicht isoliert ist (hartverlötete Metallenden), muss man auf Isolierung achten - also etwas Kapton-Tape drum, sonst gibt es Chaos auf dem Mightyboard. Im Vergleich zum Original-Thermistor weisen diese 15 Ohm bei Raumtemperatur auf statt 2 Ohm und erzeugen bei Erwärmen auch leicht verschiedene Spannungs- und Stromwerte. Als Resultat wird bei Raumtemeperatur im CTC 28 statt 24 Grad angezeigt und im Hochtemperaturbereich sind 200 Grad 15 zu wenig und bei 230 Grad ca. 20 Grad. Zum Drucken muss man also immer etwa 20 Grad mehr im Slicerprofil eintragen um die richtige Temperatur zu bekommen.

Gibt es denn keine Möglichkeit die Temperatur der Hotends in der Konfiguration zu kalibrieren?

Du schockierst mich! Mein Duplicator 4 hat ja auf der linken Seite genau diesen Fühler und auf der rechten Seite einen Originalfühler. Meine profile sind bei gleichem Fillamenttyp gleich und ich sehe keinen Unterschied. Bei 20°C unterschied müßte ich aber einen enormen Unterschied im Druck bemerken. Ich werde nochmal versuchen zu messen. Evtl. ist die Tolleranz der fühler nur so hoch und du hast Pech gehabt!? Bei mir ging der Schrupfschlauch auch bis an das Glas des Fühlers ran weshalb ich bei mir kein Kaptontape verwendet habe.

 

[hoffmanngmbh]

Wir machen das so:

https://www.dropbox.com/s/sarjddqvmy5w852/DRUCKERFUESSE.pdf

Der Drucker steht auf einer 22mm MDF-Platte und die hat unten 4 große Gummipuffer dran. Das ganze steht auf einem stabilen Werktisch.

Mehr Informationen gibt es unter www.4all3d.info.

 

[thomas]

Hallo Zogger,
hast Du Deinen Lüfter mittlerweile so installiert? Was für ein Poti hast Du verwendet und warum Step-Down?
Muss er überhaupt in der Drehzahl regelbar sein, würde nicht ein einfacher An/Aus Schalter auch genügen?

Gruss
Rainer

Für PLA gilt grob soviel kühlung wie möglich ohne daß die Extruder Heizprobleme bekommen. Für ABS darf es nicht zu viel sein. Nimmst du einen 40x40x10mm Lüfter mit 24V wie den von mir empfohlenen Paps 414F, dann bringt der 8m^3/h was für ABS OK ist. ​Wenn ich mich richtig erinnere nimmt ZoggerMasTer aber einen 40x40x20mm Lüfter, der vermutlich mehr durchsatz bringt und muß daher bei ABS runterregeln und kann bei PLA volgas geben. Nachwievor finde ich eine manuelle Schaltung sehr unkomfortabel da man sie so nicht über den GCode steuern (ein-/ausschalten) kann.

 

[hase]

OK, Danke Dir! Wollte es zunächst mal so einfach wie möglich halten. Ich nehme den ....x10mm Papst-Lüfter. Dann meinst Du, der darf auch bei ABS volle Leistung laufen?
Die Code Steuerung kann ich ja irgendwann mal nachrüsten. Du bist aus Stuttgart (?) Könntest mir dann eventuell beim Löten helfen... Ich bin auch Stuttgart!

Gruss Rainer

 

[Zogger Mas Ter]

Hallo Zogger,
hast Du Deinen Lüfter mittlerweile so installiert? Was für ein Poti hast Du verwendet und warum Step-Down?
Muss er überhaupt in der Drehzahl regelbar sein, würde nicht ein einfacher An/Aus Schalter auch genügen?

Gruss
Rainer

Nein drucke gerade die Lüfterhalterung. Nehme aber für jede Düse einen 40x40x10 sonst stößt die ganze Konstruktion vorne gegen die Tür. Der Step-Down Regler steuert den Strom und somit den Lüfter. Alles über ein 10k Poti.

 

[BernyR]

@thomas
Habe gleichzeitig beide Fühler gegen die UT TF-K ersetzt und beide haben identische Temperaturwerte - also 20 Grad zu wenig im > 200 Grad Bereich. Falls es Toleranz ist, dann haben die alle die gleichen Abweichungen (habe 4 Stück gekauft). Aber egal - bei meinen ist definitiv kein Glaskörper auf der Spitze, sondern das blanke, hartverlötete Metall. Deshalb musste ich mit Kapton-Tape isolieren. Möglicherweise handelt es sich trotz gleicher Bezeichnung um unterschiedliche Fertigung.

Übrigens sind heute die von dir empfohlenen Versteifungswinkel angekommen. Habe ich gleich eingebaut (beide Löcher musste ich neu bohren) und jetzt ist alles super stabil - mal sehen wie oft ich nachjustieren muss. Alles in allem scheinbar eine lohnenswerte Investition - nochmal Danke für den Tipp.

Apropro Zusatzlüfter. Den habe ich jetzt seit einigen Tagen im Einsatz und habe auch Nachteile festgestellt. Bei PLA hatte ich per Slicer eingestellt, dass er ab Layer 1 einschalten soll, also die 1. Lage ohne Lüfter und dann mit. Tut er auch, aber man kann dann deutlich eine Line an der Unterkante erkennen, die teilweise wie ein Riss aussieht. Kann es sein, dass der Lüfter hier zu heftig bläst oder sollte man schon ab dem Grundlayer einschalten?

Bei ABS drucke ich in der Regel ohne Lüfter. Einmal habe ich den manuell zugeschaltet, weil das letzte Stück ein aufrechtstehender dünner Arm war und ich ein Ausbeulen durch Druck von heiss auf heiss verhindern wollte. Nach Druckende habe ich festgestellt, dass genau an dieser Stelle quasi so etwas wie eine Sollbruchstelle entstanden ist. Schon bei Entfernen des Supports machte es knack und das war es dann. Nochmal gedruckt ohne Lüfter und da war es gut - nur nicht so schön

Ich denke mal, dass mir hier einfach noch die Erfahrung fehlt damit umzugehen ...

 

[Ewoodster]

Ich habe mal eine Frage bezüglich des Z-offsets in der Sailfish Firmware.

Ich habe gestern die Dauerdruckplatte mit hitzebeständigem, doppelseitigem Klebeband auf die Aluplatte geklebt. Nun ist das Druckbett etwa 2mm höher als zuvor. Ich habe zwar vorher brav die Druckbettausrichtschrauben komplett runter gedreht, dennoch ist nicht genügend Platz für die Düsen über dem Bett. Also habe ich in den Onboard Settings einen Z-Home offset eingestellt, der dann auch brav das Bett um den eingestellten Wert runterfährt. Somit konnte ich die Platte schön gerade ausrichten.

Anchließend habe ich den Druck gestartet und rums, die Düsen kratzen richtig schöne Rillen in die Dauerdruckplatte. Eine Seite ist also schon beschädigt

Also habe ich nebem dem Z-Home offset auch mit mit dem Z-Hotend offset gespielt, aber egal was ich einstelle, es wird vom Drucker ignoriert.

Dann habe ich direkt in Proftweak den Z-Startpunkt eingestellt und auch hier wird meine Eingabe ignoriert. Wie bringe ich dem Drucker denn bei, dass er sein Bett nach dem Homing nicht mehr in die höchste Position fahren darf?

 

[BernyR]

Dem Z-Offset traue ich sowieso nicht, aber einem kleinen Stück U-förmige Klemme hinten auf das Holz gesteckt wo der Z-Endschalter aufsetzt und etwa 2mm Höhe hat - dem würde ich vertrauen. Ist in 5 Minuten entworfen und in 10 Minuten gedruckt. Kann man auch leicht wieder abziehen, wenn man es mal nicht mehr braucht. Man kann sich auch Klemmen unterschiedler Höhe für diverse Platten machen...

Nachtrag:
Falls du nicht entwerfen kannst, gib mir die Stärke des Holzes durch, dann mache ich es dir eben ... bin auf Arbeit und kann gerade nicht selbst messen.

 

[Ewoodster]

Kein Thema, ich habe Freecad auf dem PC. Die Lösung ist also, dem Drucker eine niedrigere Home Position vorzugaukeln?

 

[BernyR]

Jep.

Ich will mir noch die kugelgelagerte Stabiliiserung der Y-Welle drucken und einbauen. Ich finde zwar bei Thingiverse diverse Modelle dafür (z.B. http://www.thingiverse.com/thing:232678), aber keiner lässt sich dazu herab mal dazu zu schreiben welche verdammten Kugellager man dafür braucht! Ich könnte ausflippen wenn derart wichtige Informationen fehlen. Da kann man die Freigabe in Thingiverse auch ganz weglassen ...

 

[Ewoodster]

Das sind die folgenden Lager: http://www.ebay.de/itm/FoRally-Kuge...153455870?pt=RC_Modellbau&hash=item233172b2fe

 

[09er]

So heute kamen meine UT TF-K Sensoren von Reichelt
Ich habe 4 Stück bestellt und hier meine Messergebnisse:
Extruder auf 230 Grad und Plattform auf 120 Grad geheizt!
Plattform:
1-->76,4C°
2-->76,8C°
3-->74,7C°
4-->78,0C°

Extruder:
1-->247C°
2-->247C°
3-->244C°
4-->249C°

Bei Raumtemperatur zeigen sie die tatsächlichen 21C° an.
Gemessen wurde mit einem externen Temperaturmessgerät für K Sensoren von Conrad.
Da die Plattform zu kalt und der Extruder zu heiß ist gehe ich mal davon aus das die Sensoren ok sind zumindest sind die Toleranzen dieser keine Rede wert.
Wie war das noch mal mit der Platte glaube da mal was gelesen zu haben nur weiß nicht mehr wo
da muss ich ja was machen die ist ja viel zu kalt für ABS

 

[BernyR]

Bezüglich Heizbett-Temperatur zitiere ich mich einfach mal selbst ...

Ich musste Anfangs für PLA auch 80 Grad eingeben um knappe 60 zu erreichen, für ABS sogar 150 um wenigstens an die 100 zu kommen. Grund dafür ist der unter dem Druckbett verbaute Thermistor. Dieser sollte 100k haben, in meinem Fall hatte der lediglich 50k bei Zimmertemperatur. Nach Ersetzen gegen einen 100k SMB Thermister (gibts von Vellemann für ganz wenig Geld) stimmt nun die Temperatur geradezu auf den/das Grad genau - trotz der 10% Toleranz.

Guckst du hier: http://www.amazon.de/Velleman-NTC100...hermistor+100k

Sonderbar, bei deinen ist es zu heiß mit den UT TF-K und bei meinen ca. 20 Grad zu kalt.
Die Streuung ist ja haarsträubend...

 

[09er]

So hab gerade noch mal ne Probe gemacht indem ich die neuen Sensoren an den Anschluss vom Linken Extruder angeschlossen habe, dann den Rechten Extruder erhitzt und den neuen Sensor mit an den rechten gehalten. Also beide Sensoren haben den Rechten Extruder gemessen!
Und das Ergebnis ist das selbe ich habe exakt die gleichen Temperaturen wie oben schon geschrieben

 

[hase]

Sagt mal, wackelt bei Euch auch der Motor der Z-Achse? Ist das so gewollt (konstruktionsbedingt), weil es sich bei mir gar nicht anziehen lässt...

Gruss Rainer