Makerbot Clone CTC (Dual)

Diskutiere Makerbot Clone CTC (Dual) im Forum Makerbot im Bereich 3D-Drucker - Hallo Leute, ich habe interesse an so einem Makerbot Clone aus China. Es gibt ja Angebote bei eBay für Modelle mit zwei Düsen. Hat schon jemand...
09er

09er

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Wollte gerade die Lager der Z-Achse wechseln aber zu meinem entsetzen wackeln die neuen genau so auf der Welle wie die alten :(
Schon extrem was die für Toleranzen haben oder ich bin einfach zu verwöhnt von meiner CNC Färse :confused:
Werde mal auf die suche nach besseren Lagern gehen weil die welle ist vom Maß her ok.
 
thomas

thomas

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Ich weiß ich wiederhole mich aber sind es wirklich sicher die Linearlager auf den Wellen und nicht die Wellen in den Aufhängung? Als CNC fräsen Besitzer sage ich dir die Linearlager wackeln bei mir nicht auf den Wellen, dafür haben aber die Wellen der beiden ctc massiv in deren Aufhängung gewackelt. Liebe Grüße, Thomas
 
09er

09er

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Nein das kann nicht sein die habe ich schon gegen gedruckte ausgetauscht
bei dem Video sieht man deutlich das Spiel:
https://www.dropbox.com/s/lpu0g5ywi6jzrhz/20140615_124015.mp4
Habe das Lager fixiert und die welle seitlich bewegt
bei CNC Maschinen gibt es Lager die einstellbar sind und somit dieses Spiel fast gegen 0 einstellbar ist.
In dem Video hier lasse ich das Lager von oben nach unten fallen:
https://www.dropbox.com/s/168g4ux449v2h98/20140615_125100.mp4
Dabei merkt man sogar das keine Kugel überhaupt die Welle berührt.
Und hier gebe ich dem Lager seitlichen Druck man hört deutlich wie unsauber die Kugeln laufen
https://www.dropbox.com/s/vwjsrv1wftb8bc3/20140615_125116.mp4
wohl gemerkt das Lager ist Nagel neu und gerade aus der Verpackung genommen
 
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Colani Dramm

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Moin,moin

Ich habe mir auch einen CTC von Ebay gegönt und war eigentlich sehr zufrieden mit dem Drucker. Allerdings wollte ich eben was drucken der Display hat 1 Secunde aufgeleutet und AUS.
Habe nageschaut das netzteil dreht nicht mehr und macht auch kein Geräusch mehr.

Habe den Händler angeschrieben, und wollte gleichzeitig fragen was für ein Netzteil muss das sein geht da auch ein PC netzteil ? wenn ja wieviel Watt braucht das und gibt es Anleitungen sowas dann einzubauen ?

Danke für die Antworten im Voraus
 
09er

09er

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Vom Pc wird nicht gehen weil du 24 Volt brauchst aber Ebay ist voll von den Netzteilen die liegen so um die 50 Euro
Leider weiß ich nicht mehr auf welcher der Seiten aber hier in dem Thread steht irgendwo wieviel Watt das Netzteil hat mußt nur suchen
 
BernyR

BernyR

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Nur als Info bezüglich Simplify3D und "Concentric"...

...
Nein, das gibt es nicht. Es gibt nur "Linear" oder "Concentric". Gerade letzterer ist genial. wenn man runde ausenformen hat, weil das Oberflächen Finisch besser ist und der Körper stabiler ist.

Liebe Grüße,
Thomas

...man sollte "Concentric" nicht auswählen, wenn das Gebilde anschließend wasserdicht sein soll - ist es nämlich nicht. Habe gerade über mehrere Stunden hinweg eine wunderschöne Vase gedruckt und hatte Concentric eingestellt, was sich fast nur auf den Boden der Vase ausgewirkt hat, der Rest war eh nur Outline. Die Vase ist letztlich super wasserdicht - bis auf den konzentrisch gedruckten Boden, weil dort direkt Line auf Line gedruck worden ist und dadurch (eigentlich unsichtbare) Lücken dazwischen entstanden sind. Das Wasser läuft raus wie aus einer Gieskannenbrowse. Hätte ich "Linear" gewählt, wäre es bei den 6 eingestellten Bottom-Layern totsicher dicht geworden. Wäre sicher besser gewesen, wenn die in Concentric wenigstens einen kleinen Versatz eingebaut hätten.

Naja, dafür habe ich jetzt eine Vase für Kunstblumen und eine Erfahrung mehr. ;)
 
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Jens Koschnick

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Mechanisch alles i.o kann alles leicht gängig per hand und Steuerung über replicatorG Verfahren ... Alles geschmiert u.s.w In replicatorG bekomme dann immer die meldung das die kominikation in and out abgebrochen ist bekomm ihn auch nicht mehr verbunden ausser mach den drucker aus und wieder an manchmal 2-3 mal hintereinander
 
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Ewoodster

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Moin,moin

Ich habe mir auch einen CTC von Ebay gegönt und war eigentlich sehr zufrieden mit dem Drucker. Allerdings wollte ich eben was drucken der Display hat 1 Secunde aufgeleutet und AUS.
Habe nageschaut das netzteil dreht nicht mehr und macht auch kein Geräusch mehr.

Habe den Händler angeschrieben, und wollte gleichzeitig fragen was für ein Netzteil muss das sein geht da auch ein PC netzteil ? wenn ja wieviel Watt braucht das und gibt es Anleitungen sowas dann einzubauen ?

Danke für die Antworten im Voraus

Bei mir lag eine Ersatzssicherung bei. Ich weiß nicht genau, wo diese eingebaut ist. Aber wenn ein Ersatzteil beiliegt, dann gibt es sicher auch eine bereits verbaute. Ich würe zuerst mal Nachschauen, ob diese noch intakt ist.
 
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Colani Dramm

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@ Ewoodster, Ja als ich eben deine Nachricht gelesen habe mit Sicherung kahm ein Hoffnungsschimmer, habe diese ausgebaut und war heil mist, naja vieleicht ein Haarriss den siehste nicht also ab zum Baumarkt Sicherung geholt eingesetzt und leider Nein. Kein Starten des drucker bzw.. Netzteil :(. Meine Sorge ist das es nicht mal mehr am Netzteil liegt sondern woanders der Fehler liegen könnte
 
thomas

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@ Ewoodster, Ja als ich eben deine Nachricht gelesen habe mit Sicherung kahm ein Hoffnungsschimmer, habe diese ausgebaut und war heil mist, naja vieleicht ein Haarriss den siehste nicht also ab zum Baumarkt Sicherung geholt eingesetzt und leider Nein. Kein Starten des drucker bzw.. Netzteil :(. Meine Sorge ist das es nicht mal mehr am Netzteil liegt sondern woanders der Fehler liegen könnte
OK, hast du ein Meßgerät? Das Netzteil ist zwar schon wahrschinlich der Grund, aber es daran festzumachen, daß der Netzteillüfter nicht läuft ist nicht richtig, denn der Its Temperaturgeregelt und springt nur an, wenn das Netzteil warm wird. Wenn deine Drucker aber nicht druckt oder Heizt zieht nichts groß Strom und damit wird das Netzteil auch nicht warm.

Das Netzteil ist normalerweise ein Meanwell SMPS NES-350-24; 24V 14.6A 350 Watt
Bitte keinen anderen Netzteilhersteller kaufen, da zumindest unter den Chinesen teilweise sehr sehr minderwertige Ware dabei ist und normalerweise die Netzteile von Meanwell sehr langlebig sind. Sie werden auch bei hochwertigeren Replicator 1 clones verbaut.

Liebe Grüße,
Thomas
 
thomas

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Nein das kann nicht sein die habe ich schon gegen gedruckte ausgetauscht
bei dem Video sieht man deutlich das Spiel:
https://www.dropbox.com/s/lpu0g5ywi6jzrhz/20140615_124015.mp4
Habe das Lager fixiert und die welle seitlich bewegt
bei CNC Maschinen gibt es Lager die einstellbar sind und somit dieses Spiel fast gegen 0 einstellbar ist.
In dem Video hier lasse ich das Lager von oben nach unten fallen:
https://www.dropbox.com/s/168g4ux449v2h98/20140615_125100.mp4
Dabei merkt man sogar das keine Kugel überhaupt die Welle berührt.
Und hier gebe ich dem Lager seitlichen Druck man hört deutlich wie unsauber die Kugeln laufen
https://www.dropbox.com/s/vwjsrv1wftb8bc3/20140615_125116.mp4
wohl gemerkt das Lager ist Nagel neu und gerade aus der Verpackung genommen

Das Spiel ist ja übel! Scheint reine Glücksache bei den China-Lagern zu sein. Habe in Foren nur empfehlungen zu einem Amerikanischen Lagerhersteller gefnden. Die Lager waren aber mit c.a 50$ pro stück unbezahlbar. In den RepRap Foren wird immer wieder empfohlen die Chinalager in größerer Stückzahl zu kaufen und auszusortieren. Die Lager auch nicht ungeschmiert verwenden! Man ließt hier zwar immer wieder "ölen", aber an anderen Stellen wird auch über Probleme gesprochen, daß das Öl aus den Linearlagern tropft und die Dauerdruckplatte "beschädigt". Ich verwende seit über einem Jahr Brillantfett mit PTFE-Anteil von Atlantic und habe keine Probleme (weder mit verschließ, festsitzen oder raustropen).

Eigentluich sollten Industrielager z.B. von SKF paßgenau sein. Als Privatperson ist da aber schwer ranzukommen und als Firma muß man oft recht große Mengen abnehmen...Also doch eher Chinalager mit eigener Endkontrolle.

Liebe Grüße,
Thomas
 
thomas

thomas

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Der Sicherungshalter ist übrigens im Plastikelement, daß auch die Kaltgerätebuchse und den Netzschlater hinten links beherbergt.
 
thomas

thomas

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Mechanisch alles i.o kann alles leicht gängig per hand und Steuerung über replicatorG Verfahren ... Alles geschmiert u.s.w In replicatorG bekomme dann immer die meldung das die kominikation in and out abgebrochen ist bekomm ihn auch nicht mehr verbunden ausser mach den drucker aus und wieder an manchmal 2-3 mal hintereinander
Hallo Jens,
  • wenn Sailfish: verwendest du wirklich die neuste ReplicatorG Sailfish Version von Thingiverse?
    Solltest du die neuste Beta-Version der Sailfish Firmware verwenden, dann mußt du sogar eine noch neuere replicatorg-0040r26 verwenden, die es nicht mal auf thingiverse gibt und nur für Beta-Tester gedacht ist. Diese BETA-Firmware hat auch gerade echte probleme mit der Druckererkennung und ich bin deshlab (untypischwerweise) gerade auf der stable version auf allen meinen Druckern.
  • Hast du einen anders angebunden USB Port? Die USB-Ports auf den Rechner laufen teilweise über andere Host-Chips oder sogar über interen Hubs. Je nach firmware auf den USB Chips kann die Initialisierung unterschiedlich lange dauern und wennes blöd läuft greift ein Timeout bevor der Prt das Gerät durchgeschaltet hat. Kingt blöd ist aber seit Windows7 auch beim Handyflashen an diversen USB Chips ein riesen Problem, da die Chips um Stromzusparen nicht wie bei Windows XP immer alle Geräte "alive" halten. Unbemerkt schleichen sich solche Probleme auch manchmal durch ein Windows-Update ein, weil der Treiber auch die Firmware der Chips on-the-fly updated oder das Energiemanagement anders gestaltet. Hatte das Problem zwar bei OSX und Linux mit den updates noch nicht, aber dort wird das Problem sicher auch existieren. Der RespberryPI z.B. hat auch große Probleme mit Timeouts und den MightyBoards und bekommt oft keine Verbindung. Habe dann auf einen 4core ARM mit 2GB RAM geupdated um meine Drucker aus der Ferne zu steuern und schon klappts recht zuverlässig.
Liebe Grüße,
Thomas
 
thomas

thomas

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Nur als Info bezüglich Simplify3D und "Concentric"...
...man sollte "Concentric" nicht auswählen, wenn das Gebilde anschließend wasserdicht sein soll - ist es nämlich nicht. Habe gerade über mehrere Stunden hinweg eine wunderschöne Vase gedruckt und hatte Concentric eingestellt, was sich fast nur auf den Boden der Vase ausgewirkt hat, der Rest war eh nur Outline. Die Vase ist letztlich super wasserdicht - bis auf den konzentrisch gedruckten Boden, weil dort direkt Line auf Line gedruck worden ist und dadurch (eigentlich unsichtbare) Lücken dazwischen entstanden sind. Das Wasser läuft raus wie aus einer Gieskannenbrowse. Hätte ich "Linear" gewählt, wäre es bei den 6 eingestellten Bottom-Layern totsicher dicht geworden. Wäre sicher besser gewesen, wenn die in Concentric wenigstens einen kleinen Versatz eingebaut hätten.

Naja, dafür habe ich jetzt eine Vase für Kunstblumen und eine Erfahrung mehr. ;)
Hallo Berny,

hatte bei Concentric nur das Problem, daß er bei runden Teilen (wie deiner Vase) manchmal genau in der Mitte ein mini Loch im Boden hat, weil er seinen Radius so lange verkleinert, bis er auf Basis der Einstellungen und dem Düsendurchmesser keinen kleineren Kreis mehr reinbekommt. Für eine Vase dann echt blöd. Die Layerbindung hatte ich so nicht beobachtet, hatte aber u.u. bei Concentric auch einen geringeren Filamentdurchmesser und damit eine höheren Materialvorschub eingestellt. Damit bekommt man plump gesehen auch eine höhere Überlappung. Je nach Filament und Extruder Temperatur würde ich dann aber mit der Drcuktemperatur auch um 10-15°C höher gehen, damit die flachen Oberflächen (Vasenboden) sauber verlaufen.
Das hier aber jede Schicht exakt auf der anderen liegt bei Zylindrischen Körpern ist natürlich ein Umstand, der bei dem kleinsten Layer-Adhesion-Fehlern zu einem undichten Körper führt. Habe vor paar Tagen erst Deckenunterputzdosen mit Concetric gedruckt und blöderweise schon installiert - sonst hätte ich diese zum Test mal mit Wasser füllen können.

Liebe Grüße,
Thomas
 
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Colani Dramm

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@ Thomas Ja vielen Dank für die Hilfe schonmal. Der Chinesse schweigt im Moment :(
Ich habe einen Stromprüfer zwar nur einen einfachen aber der sollte mir ja auch schon verraten können ob Strom am anderen Ende rausgegeben wird.

Danke für die Netzteil Daten.

Liebe Grüße,
Colani
 
thomas

thomas

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Hast du das Iglidur Tribo-Filament 180-PF schon zuhause? Habe über Nacht mal 2 in ABS gedruckt. Sind wunderbar rausgekommen nur ist ABS wegen der Anlauf-Haftung halt nicht geeignet. Habe mal die 10m Demo Filament + eine Preisliste bestellt. Die Eigenschaften des 170-PF Filaments klingen schon sehr interessant.

8k9ik8J.png

Quelle

Wegen der kleinen Radien benötigen wir hier aber das 180-PF wofür es keine entsprechenden Grafiken gibt.

Danke für den Tip!

Liebe Grüße,
Thomas
 
09er

09er

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Ich dachte eigentlich schon an ABS und als Zugabe etwas Gleitöl dann müsten die Schrittmotoren doch damit zurecht kommen oder meinst du man benötigt unbedingt dieses Filament ?
Ich hätte es erst mal so versucht bevor ich teuer Geld ausgebe weil man braucht ja nur für 12 Lager und der Rest bleibt übrig.
Ich hab auch gestern noch eins gedruckt und ich finde läßt sich schön schieben und das mit minimalem Spiel
 
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Ewoodster

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Hallo 09er,

auf meiner langen Suche nach Gleitlagern bin ich selbstverständlich auch auf die IGUS Gleitlager gestoßen, die es aber nicht in den passenden Maßen gibt.

Es gibt meinerseits auch einen Nachtrag zu den Bronze Gleitlagern, den ich damals nicht ins Forum gestellt hatte:
Ich hatte Bronze Gleitlager bestellt, die Adapterhülsen gedruckt und eingebaut, nur um dann festzustellen, dass alles so schwergängig wurde, dass die Riemen extremes Backlash bekommen hatten. Meine mit Fahrradkettenfett geschmierte Welle hatte auch keine Verbesserung gebracht. Also habe ich die Bronze Lager wieder ausgebaut und die original Kugellager wieder rein. Die Bronze Lager sind wegen Frustration alle bis auf ein Exemplar im Müll gelandet.

Anschließend hatte ich ja hier im Forum das Problem gepostet, dass meine Drucke plötzlich kompletten Layerversatz bekommen hatten und ich habe lange nach der Ursache gesucht. Ich stellte Fest, dass plötzlich auch die Kugellager extrem schwergängig waren. Die Ursache hierfür war das Fahrradkettenfett, mit welchem ich die Bronzelager schmieren wollte. Also wieder Drucker zerlegen :mad:, Lager raus, mit Reinigungsbenzin waschen, die Wellen mit Benzin waschen, mit geeignetem Schmiermittel Kugellager neu Ölen und wieder rein.

Während ich den Drucker zerlegt hatte, habe ich nochmals mit dem einen nicht weggeworfenen Bronze Lager gespielt und festgestellt, dass es eigentlich total leicht auf der Welle lief. Warum ging es also nicht im eingebauten Zustand? Die Antwort war die Presspassung des Extruder Schlittens. Sobald ich das Bronze Lager samt der gedruckten Hülse in den Schlitten eingeschnappt hatte, ging es schwer, sobald ich es mit sanfter Gewalt wieder rausgemacht hatte, lief es leicht.

Bei der Montage musste ich die Bronze Lager ja in die Führungsbuchse einhämmern. Dabei hat sich der Außendurchmesser der Buchse offensichtlich etwas vergrößert, weshalb es nicht leicht in den Extruderschlitten einzusetzen war. Der Schlitten hat das Lager so fest umklammert, dass es minimal verformt wurde und somit nicht mehr gescheit auf der Welle lief.

Lange Rede kurzer Sinn: Bronze Gleitlager funktionieren einwandfrei, wenn man den Außendurchmesser der Buchse entsprechend verringert, dass das Lager nicht mehr vom Schlitten zusammengepresst wird. Für mich kam die Erkenntnis zu spät, da zu diesem Zeitpunkt die restlichen 7 Bronze Lager schon entsorgt waren und ich die original Kugellager wieder einbauen musste. Mittlerweile habe ich schlicht und ergreifend keine Lust mehr, den Drucker erneut zu zerlegen.


---------
Kleiner Nachtrag: Ich hatte danach auch mit den wieder leichtgängigen Schlitten immer noch Layerversatz in der X-Achse. Also habe ich die X und Y Achsen Schrittmotore getauscht. Siehe da, der Versatz war weg, aber die Flächen werden nun nicht mehr gescheit ausgefüllt. Also ist ein Motor defekt die eindeutige Ursache des Problems. Diese Erkenntnis kam vorletztes Wochenende, seit dem habe ich mich nicht um den Drucker gekümmert. Ich habe mittlerweile einen neuen Schrittmotor und werde berichten, ob das Ding nach dem Umbau endlich wieder tut was es soll.
 
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thomas

thomas

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@09er: Ich habe schlicht keine Erfahrung damit und kann daher keine Meinung dazu äußern. Neben den Gleiteigenschaften von ABS sind auch die Abriebfestigkeitseigenschaften für den Langzeitspaß wichtig. Habe mir jetzt mal 4 von den gegossenen Kustsofflagern bestellt und werde sie mal testen. Laut der Grafik sind die gegossenen nochmal besser als die gedruckten.
 

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