Makerbot Clone CTC (Dual)

[09er]

Ich versuch es einfach mal hab ja nichts zu verlieren und kost nix
Zu den Bronze Lagern die sind ja nicht schlecht, haben aber eine höhere Reibung und das ist nichts für die kleinen Motoren
Einfache Überlegung :
-original Linearkugellager haben (wenn es nicht diese utopischen Toleranzen hätte) pro Kugel nur einen Punkt der die Welle berührt (4 Reihen x 6 kugeln = 24 Punkte Pro Lager)
-Bronze Lager berühren die welle auf ganzer Länge und rundherum
-Kunststofflager berühren auf ganzer Länge aber nicht komplett rundherum
generell gilt doch weniger Berührung gleich weniger Reibung --> leichteres bewegen

 

[hase]

Und noch ein Satz von einem Laien: Die Kugeln können sich doch auch noch drehen, während die Bronzelager doch Gleitlager sind. Also ich denke, gut passende Kugellager sind schon nicht schlecht. Gruß Rainer

 

[Ewoodster]

Der große Vorteil von selbstschmierenden Bronze Gleitlagern ist die lebenslange Wartungsfreiheit, ein fast geräuschloser Lauf, ein günstiger Preis und eine gleichmäßige Abnutzung der Welle. Kugellager laufen tatsächlich ein wenig leichter, haben aber auch deutlich mehr Nachteile wie Lebensdauer, Schmierung und Lautstärke und ungleichmäßiger Abnutzung der Welle. Die Kunststoffgleitlager sind wieder um etliche Größenordnungen teurer als die Bronzelager, nutzen aber die Welle fast gar nicht ab. Es gibt also wie immer überall Vor- und Nachteile und man muss abwägen, was der beste Kompromiss ist.

 

[fridde]

Nur als Info bezüglich Simplify3D und "Concentric"...



...man sollte "Concentric" nicht auswählen, wenn das Gebilde anschließend wasserdicht sein soll - ist es nämlich nicht. Habe gerade über mehrere Stunden hinweg eine wunderschöne Vase gedruckt und hatte Concentric eingestellt, was sich fast nur auf den Boden der Vase ausgewirkt hat, der Rest war eh nur Outline. Die Vase ist letztlich super wasserdicht - bis auf den konzentrisch gedruckten Boden, weil dort direkt Line auf Line gedruck worden ist und dadurch (eigentlich unsichtbare) Lücken dazwischen entstanden sind. Das Wasser läuft raus wie aus einer Gieskannenbrowse. Hätte ich "Linear" gewählt, wäre es bei den 6 eingestellten Bottom-Layern totsicher dicht geworden. Wäre sicher besser gewesen, wenn die in Concentric wenigstens einen kleinen Versatz eingebaut hätten.

Naja, dafür habe ich jetzt eine Vase für Kunstblumen und eine Erfahrung mehr.

Moin,

ich hab da einen Tipp für Fälle wie Vasen oder andere Objekte die dicht sein sollen. Ich habe mir einen Schalldämpfer für meine Trompete gedruckt und hatte Probleme damit, dass die Layer nicht 100%ig miteinander verbunden waren (ABS). Daher habe ich den Dämpfer mit einer ABS-Aceton-Lösung ausgespühlt. Einfach etwas Lösung rein, schwenken und drehen, dass es die komplette Oberfläche bedeckt und danach wieder ausgießen. Danach muss man es dann trockenen lassen und es ist dicht. Man kann bei kleinen Löchern, wie BernyR das Problem hatte, auch gut mit ABS-Aceton-Lösung und Q-Tip ran und die Löche verschließen.
Aber ACHTUNG: Problematisch wird es, wenn das Aceton in Zwischenräume eindringt und das ABS dann oberflächlich aushärtet. Im Inneren bleibt das Aceton flüssig und löst das ABS an. Wenn das der Fall ist werden Wände und Böden weich und man kann sie einfach mit dem Finger eindrücken. Ist aber halb so schlimm, wenn man dem ganzen ausreichend Zeit gibt wieder auszuhärten. Mein Schalldämpfer hatte nach 2-3 Tagen wieder die volle Festigkeit erreicht.

Moin,moin

Ich habe mir auch einen CTC von Ebay gegönt und war eigentlich sehr zufrieden mit dem Drucker. Allerdings wollte ich eben was drucken der Display hat 1 Secunde aufgeleutet und AUS.
Habe nageschaut das netzteil dreht nicht mehr und macht auch kein Geräusch mehr.

Habe den Händler angeschrieben, und wollte gleichzeitig fragen was für ein Netzteil muss das sein geht da auch ein PC netzteil ? wenn ja wieviel Watt braucht das und gibt es Anleitungen sowas dann einzubauen ?

Danke für die Antworten im Voraus

Aus eigener Erfahrung empfehle ich dir, das Einfachste auszuprobieren und das Netzteilkabel auszutauschen. Das ist nämlich der letzte Sch.... Danach lief meiner wieder.

 

[Colani Dramm]

Moin,moin
Wollte mal alles den den Aktuellen Stand rufen, konnte nicht voher Antworten zu lange Arbeitszeiten .
Der Chinese hat geanwortet und schrieb mir in Englisch:
1. Strom abnehmen Dann den Extruder auf und Ab in jede Ecke bewegen so kann ich überprüfen ob der LCD Monitor noch Funktioniert, und ja flackert der LCD monitor an bestimmten stellen. Das tut er !
2. Stecker rein, Anmachen und kontrollieren ob die Mainbord kontroll leuchten an sind. Tada sind nicht an.

Habe auch wie Thomas empfohlen hat mal alles durchgemessen es geht zwar Strom in das Netzteil aber es gibt kein Strom mehr ab.
( Die kleine Kontroll LED leuchtet auch nicht am Netzteil ).

Die frage ist jetzt hat sich nur das Netzteil verabschiedet oder hat es bevor es Starb mir noch ne Überspannung in Mainboard gejagt und es somit auch beschädigt ?
Kann ich so ja jetzt leider nicht überprüfen.
Oder ist jemand zufällig aus dem Lübecker bereich der mir ein Netzteil zu überprüfen leihen kann ?

Habe die Ergebnisse dem Händler mitgeteilt mal sehen wie er Antwortet.

 

[hase]

Hab es schon mal hier gefragt: Wo bestellt man denn Ersatzdüsen? Günstig und darf auch etwas Lieferzeit haben, werden nur als "Reserve" benötigt! Gruß Rainer

 

[09er]

Seit langer zeit hatte ich heute wieder das klacken im Extruder also das das Filament nicht richtig eingezogen wird
Habe dann alles auseinander gebaut und festgestellt das das Röhrchen im Extruder kaputt ist kein wunder das es dann schwer wird für den Motor
Weiß einer wo ich dieses als Ersatz herbekomme ? Glaube wir hatten schon mal die rede darüber wo es um die Noze (Tausch und Ersatz) ging aber finde es leider nicht mehr

 

[Colani Dramm]

Moinsen,

Also das Problrm ist Gelöst und das Ergebniss lächerlich überaschend.

Der Drucker und sein Netzteil sind 100% in Ordnung.
Ich hatte heute nacht im Schlaf ne Idee und siehe da das Netzteil ist garnicht kaputt. Nein nur das Stromkabel, das habe ich heute morgen aus Spass ausgewechselt und er ist sofort angegangen.

Also für alle die mal das Problem haben der Drucker sprinnt nicht mehr an, kein licht am schalter usw... tauscht einfach mal das Stromkabel aus. kann auch ruhig von einen PC netzteil sein.

Vielen Dank an alle die mir weitergeholfen haben.

 

[09er]

Aber genau das wurde dir doch schon im Beitrag 382 von fridde geraten
hast du wohl überlesen

 

[Colani Dramm]

UPS ja das habe ich sorry fridde

 

[09er]

Heute war wieder die Noze samt Röhrchen verstopft
bin jetzt mal 5 Grad höher gegangen habe irgendwie den Eindruck das das ABS im Röhrchen zu zäh wird und dann verstopft
Hat da schon mal einer Erfahrungen gesammelt ? Schon komisch das das vorher nie vorkam

 

[thomas]

Mit dem Original-Aufbau, also 3mm(außen)/2mm(innen) PTFE Röhrchen, daß durch the Thermalbar bis in die Nozzle geht habe ich keine derartigen Verstopfungsprobleme. Fillament Load und Unload halt immer so machen, wie von mir hier im Thread beschrieben und nicht über die Unload Funktion! Evtl ist dein Filament auch Mist. Ich empfehle als ABS dieses von 3DPlastx.com. Man kann es auschließlich über den User "seriogal2" (Hersteller) bei eBay kaufen.
Es ist nicht nur mit unter 20€ pro Kilo SEHR billig, nein, es ist auch mein absolutes Lieblingsfilament. Wie bei jedem Filament brauchen die unterschiedlichen Farben etwas anderen Einstellungen, aber es wird aus 100% Samsung ABS Granulat hergestellt, das schon von Samsung eingefärbt ist und ist von höchster Qualität. Habe alle Farben die von Sergejus (seriogal2) bisher hergestellt wurden, außer das Violet, welches zu schnell ausverkauft war. Bisher habe ich nur mit dem "weiß" leichte Probleme. Selbst bei gleichem Preis würde ich es den anderen bisher von mir getesten ABS Filaments (die teilweise bis zu von 80€/kg gekostet haben) vorziehen. Getestet habe ich bisher außer dem von 3DPlastx.com ABS von: Makerbot, Original UP!, Formfutura, Wanhao, Kiboplast, iGO3D, SainSmart und Noname aus China. Wenn ich eine Farbe von 3DPastx.com nicht bekomme wähle ich SainSmart. Das Filament wird ebenfalls aus Samsung ABS Granulat hergestellt, ist aber nicht ganz so perfekt und gleichmäßig gefertigt, wie das von 3DPastx.com und der geringeren Spuleninnendurchmesser sorgt für Probleme mit dem Filament der letzten Meter.

Liebe Grüße,
Thomas

 

[BernyR]

Zu diesem Thema hätte ich auch mal ein paar Fragen ...

zunächst kann ich hier im Thread den Beitrag bezüglich Load/Unload Funktion nicht finden (sorry, ist ja auch mittlerweile ein recht großer Thread). Ich habe bisher immer die Load/Unload der Firmware benutzt - der Drucker ist nicht mit einem PC verbunden (drucke nur von SD) und somit gibt es wohl kaum Alternativen. Nur habe ich recht schnell gemerkt, dass man insbesondere bei PLA vor einem Unload besser erstmal kurz Load laufen lässt um Verdickungen innerhalb des Nozzles und der Zuführung erstmal wegzubekommen. Erst seit wenigen Tagen habe ich jetzt das Spring Loaded Drive eingebaut welches das ganze nochmal erleichtert.

Aber egal, das ist nicht meine eigentliche Frage. Vor einigen Wochen hatte ich eine Totalverstopfung die sich durch Hitze und sonstige Abführmittel nicht mehr beseitigen liess. Also blieb nur Aufbohren mit 2mm Bohrer durch den Kanal bis zum Nozzle und selbiges ausgetauscht gegen ein billiges von Amazon (3er pack 12,- €). Hatte mich schon gewundert, dass das Original Nozzle eine 3mm Öffnung hatte und weiss erst jetzt, dass da wohl vormals ein PTFE Röhrchen drin gewesen sein sollte - war aber nicht. Entweder war da nie eines drin, oder es war komplett mit dem Filament verschmolzen und ist dem Bohrer zum Opfer gefallen. Aber auch in der 3mm Öffnung des Original Nozzles habe ich nichts von PTFE gefunden. Jedenfalls habe ich jetzt seit Wochen ein "normales" Nozzle drin ohne diese 3mm Öffnung - also auch ohne PTFE - und es druckt eigentlich alles ohne nennenswerte Probleme.

Jetzt weiss ich nicht ob die PTFE Lösung eine bessere ist, denn ohne Grund wird man das wohl nicht machen. Zumal das Gewinderöhrchen bis zu Nozzle oben eine 2mm Öffnung, aber unten eine größere (vermutlich 3mm) Öffnung hat, auf welcher das neue Nozzle mit seiner 2mm Öffnung sitzt. Theoretisch entsteht so über dem Nozzle eine Kammer, die vermutlich früher oder später Probleme verursachen kann. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass ich bisher noch keine Probleme damit hatte - aber momentan wüsste ich auch nicht, wo ich geeignete Nozzle samt PTFE Schlauch herbekomme. Aber hier verhält es sich wie oben mit dem Beitrag über Load und Unload - ich bin nicht gut im Suchen ...

Nachtrag:
Den linken Extruder hatte ich bisher nie benutzt, habe aber die Nozzle paarweise getauscht. In diesem unbenutzten originalen Nozzle war übrigens trotz der 3mm Öffnung auch kein PTFE drin. Somit war es vermutlich im rechten Extruder auch nie drin und hat wohl durch die damals wesenlich größere Kammer diese Verstopfungsprobleme verursacht. Nun ist diese Kammer nicht mehr im Nozzle selbst sondern nur noch in dem Röhrchen darüber - mal sehen wie lange es gut geht.

 

[pwdt]

Hallo Berry,
du hast recht da gehört ein PTFE- Röhrchen rein. Ich hab seit einer Woche auch einen CTC und hab ihn erst mal zerlegt um den Aufbau zu untersuchen. Bei mir ist das Röhrchen 34,5mm lang.
Ich hab übrigens in die Kühlkörper ein Loch gebohrt so komme ich an die Madenschraube des Hotends ohne alles zu zerlegen. Durch den Lüfter kommt man ohne Modifikation durch.
Der Link bezieht sich auf einen PTFE-Schlauch als Meterware. Ich hab noch keinen bestellt. Müsste aber passen.

Gruß,
Peter

 

[BernyR]

@pwdt:
Danke für den Tipp - aber dein Link zielt auf eBay allgemein, doch ich denke du meinst den hier:
http://www.ebay.de/itm/PTFE-Teflon-S...item233904f0ed

Kann ich trotzdem bei dem Nozzle ohne 3mm Öffnung bleiben und nur das Stück im Röhrchen mit PTFE bestücken?

PS:
Ein Loch durch den Kühlkörper zu bohren ist eine gute Idee - da hätte ich auch selbst drauf kommen können ...

 

[thomas]

Nur ganz kurz,weil ich leider sehr in Eile bin:

• Link zum Filament Load und Unload habe ich gut versteckt, denn ich hatte hier im Thread nur auf eine Post von mir in einem anderen Forum verwiesen: http://www.creatrpal.net/t8f7-Kreationen-teilen-20.html#msg725. Im Grunde genommen hast du aber schon alle wichtigen Erkenntnisse selber gewonnen. Spring-Loaded Drivblock ist Hilfreich und zuerst Filament-Vorschub und dann erst raus damit. Nur empfehle ich das schneller rausziehen, als es der Unload macht. Wenn du wirklich einen 3mm breiten Holraum vor einer 2mm Thermal Bar hast, dann ist das anders vermutlich kaum möglich. Um Clogging durch abgebrochenes Filament zu vermeiden empfehle ich das aber jedem.
• Normalerweise hat sowohl der der obere Teil der Nozzle als auch die Thermal Bar einen Innendurchmesser von 3mm in die dann das 34,5mm lange PTFE Röhrchen gesteckt wird.
• Original Makerbot-Style ist sowohl Thermal Bar als auch Nozzle mit 2mm und kein PTFE Röhrchen.
• Ein Mix ist eigentlich nicht gedacht, kann aber verwendet werden, WENN man in den 3mm Teil ein entsprechend langes PTFE-Röhrchen steckt. Bei Berrny hat CTC wohl mal wieder geschlampt und Teile kombiniert, die nicht zusammen passen. Weshalb sie dann keine passenden PTFE-Röhrchen hatten und sie einfach weggelassen haben.
• Ja, man kann die eBay Meterware nehmen und zurechtschneiden.
• Die Intension des PTFE Röhrchen-Ansatzes ist zwar klar, aber nicht zwingend von Erfolg gekrönt. Das Thema wird in vielen Threads in den Google Groups immer wieder am Rande diskutiert. Ich habe bei mir die 34,5mm langen PTFE Röhrchen drin die die Thermal Bar und Nozzle verbinden und damit keine Probleme. Habe aber damit auch noch nie z.B. Nylon gedruckt.

Liebe Grüße,
Thomas

 

[09er]

Ich habe gestern Abend noch etwas experimentiert mit der Load funktion und verschiedenen Temperaturen

ABS - rot, china eBay Händler mit dem ich eigentlich zufrieden war weil das schwarz sich echt Top verarbeiten läßt und er super schnell liefert

Ich habe bei 230 Grad angefangen und festgestellt das das ABS bei der Temperatur noch zu zäh ist weshalb dann der Vorschub klackert

Als ich dann bei 245 Grad angekommen bin hörte das klackern auf und die "Wurst" kam ruckelfrei aus dem Extruder.

Ich werde heute noch mal den kompletten Extruderkopf reinigen

Momentan Drucke ich das rot mit 250 Grad was ich für zuviel halte oder was meint ihr ?

Die Temperatur vom Extruder stimmt recht genau und für den Test habe ich 1 Meter Filament genommen so das es nicht von der Rolle gezogen werden muß also direkt in den Extruder.

 

[09er]

Scheint wohl am Filament zu liegen hab jetzt blaues rein gemacht und siehe da es geht wesentlich besser
Mir ist auch aufgefallen das ich das rote bei einmal biegen sofort bricht beim schwarzen und blauen muß ich schon öfter biegen

 

[thomas]

Das Problem mit dem Brechen liegt an den Farbpigmenten und hat mit der Temperatur nichts zu tun. Das von mir empfohlene Filament bricht in rot auch leichter läßt sich aber bei 230°C wunderbar drucken. Nur wenn ich beim Rot extrem schnell drucke (>120mm/s) muß ich die Temperatur um paar Grad anheben. Bei meinem Wanhao, Noname ABS Fillament und beim Formfutura mußte ich auch mit 250°C drucken, damit es sauber floß. Leider sinkt damit die Detailabbildung (z.B. bei Gesichtszüge, oder Beschriftungen an vertikalen Seitenwänden).

 

[BernyR]

So, habe jetzt die Thermal Bar mit dem PTFE Röhrchen bestückt (Nozzle ist ohne 3mm Öffnung) und ich meine die Druckergebnisse sind deutlich besser. Zuvor hatte ich mitunter Retract-Probleme, was sich durchaus mit der leeren 3mm Kammer in der Thermal Bar erklären liess - immerhin lutschte der Retract erstmal nur an der mit weichem Filament gefüllten Kammer. Das ist natürlich erstmal keine Bestätigung für die sinnvolle Verwendung von PTFE an dieser Stelle, sondern lediglich die jetzt durchgehende 2 mm Führung zum Nozzle.

Meine Hoffung, dass sich dadurch auch die massiven Probleme mit Simplyfy3D erledigen, hat sich leider nicht erfüllt. Jeder Infill mit weniger als 60% wird Schrott und führt zu unbrauchbaren Ergebnissen, so dass ich weiterhin vorwiegend mit Makerware slicen muss. Ärgerlich! Ich verstehe einfach nicht wieso diese Probleme mit S3D scheinbar nur bei mir auftreten.