Makerbot Clone CTC (Dual)

[Ewoodster]

Hallo Andi,

ich habe den gleichen Drucker seit Gestern und alles hat auf Anhieb wunderbar funktioniert.

Hast du in der Makerbot Software denn den richtigen Drucker eingestellt (Replicator Duo)?
Das klingt für mich nämlich so, als ob der Drucker einen zu großen Druckbereich übermittelt bekommt. Da es keine Endschalter gibt, dreht der Schrittmotor so lange weiter, bis alle von der Software gesendeten Schritte ausgeführt wurden. Er bekommt gar nicht mit, dass er am Rand angekommen ist und sich nicht mehr drehen kann.

 

[andi1306]

Hallo Ewoodster,
ja, habe ich schon mehrmals gecheckt und habe jetzt den eBay Verkäufer kontaktiert. Wir haben jetzt den x/y 0/0 noch einmal als center definiert aber trotzdem funktioniert das ganze nicht. Mal schauen was der Verkäufer jetzt antwortet. Ich werde berichten.
Viele Grüße und Danke für den Hinweis
Andi

 

[Ewoodster]

Kann man evtl. zwischen imperiellen und metrischem System umschalten? Ich hatte das Problem bei meiner Shapeoko 2 Fräse. Wenn irgend ein Teil 10 cm lang sein soll, der G-code aber in inch ist, will der Drucker 25 cm weit fahren.

 

[thomas]

Kann man evtl. zwischen imperiellen und metrischem System umschalten?

Das macht man im Slicer über "Scale" Z.B. in Makerware über das zweite Icon von links unten

oder in Simplify3D über doppelklick auf das Objekt

Alternativ kann man auch im GCode an der Stelle, wo das eigentliche Teil beginnt den G20 Befehl setzen und nach ende des Teils (also vor dem Wagenrücklauf auf die Endeposition) wieder ein G21 einfügen, wovon ich aber DRINGEND abrate!

 

[rabe360]

Hallo Lazzard. habe die Dauerdruckplatte von MT Plus auch eben bekommen und gleich ausprobiert, bis jetzt einfach genial. mal sehen wie sie sich so macht.

bis bald und allen viel Spass beim drucken

 

[Norf]

Hi,
hab mir auch einen bestellt zum testen und als upgrade zu meinem Prusa i2.
Stimmt es, dass man einfach mit der Makerware den Replicator Duo ( oder Replicator 2X?? ) und dann updaten kann.
Man muss ja den Resetknopf im richtigen Moment drücken aber geht das über die Makerware oder muss ich das Softwareupdate mit RepG und Sailfish machen?

Grüße Norbert

 

[thomas]

Beim CTC dual bitte über repG und zwar am besten repG in der sailfish Variante, dann die sailfish firmware repository Url wie im sailfish Installation guide beschrieben eintragen und dort dann gleich die sailfish 7.6 firmware für den baugleichen Flashforge installieren. Der Drucker hat ein 14,6A Netzteil u und damit im Gegensatz zum Replicator 1 ausreichend Power um extruder und Heizplatte gleichzeitig zu Heizen, was diese Variante der ohnehin besseren Sailfish firmware für den FlashForge unterstützt. Ggf. Must du unter machine control nach dem update den X Tool Offset auf 34mm einstellen und nach einem Comit den Drucker aus und nach 10sec wieder einschalten. Dann würde ich nochmal eine nozzle calibration durchführen um die Feinheiten abzugleichen.

 

[thomas]

Vor dem Start der RepG sailfish version in Makerware den Dienst über das Menü "Service->Stop background service" beenden. Dann oben beschriebenes update durchführen (wichtig genau nach der offiziellen sailfish Anleitung vorgehen und danach dann in Makerware wenn RepG zu ist den Makerware service wieder starten, soweit ihr mit Makerware per USB arbeiten wollt. Der Service Blockt den USB Port. D.h. wen kamerbot ihn per Service blockt kann RepG und Simplify3D nicht darauf zugreifen. Zum reinen Slicen via Export auf SD ist der Service nicht nötig.

 

[Norf]

Hi Thomas,

du meinst diese Anleitung?
https://groups.google.com/forum/#!searchin/flashforge/guide/flashforge/PNQf_7cfvFY/pQinxStAvnoJ

Und in RepG dann als zu updatenden Drucker den Flashforge auswählen?

In Youtube gibt es ein Video wo jemand den CTC mit Makerware und Drucker Replicator Dual direkt updated.
Was ist der Nachteil bei der Makerbot Sftware bzw. warum sollte man lieber die sailfish nehmen?

Grüße und Danke
Norbert

 

[thomas]

No Title

du meinst diese Anleitung?
https://groups.google.com/forum/#!searchin/flashforge/guide/flashforge/PNQf_7cfvFY/pQinxStAvnoJ[/url]

Nein, die offizielle auf der Makerbot-Seite:
http://www.makerbot.com/sailfish/install/
Beim Update muß man ggf. die Angegebenen Reihgenfolge der klicks invertieren. Ich erinnere mich nicht mehr richtig, aber ich glaube im Dialog stand man soll "Update" klicken und sofort im Anschluß auf den "Reset" Knopf des Druckes und bei mir war es genau umgekehrt, damit das Update Erfolgreich war.

Die von dir verlinkte Video-Anleitung kenne ich nicht und weiß nicht ob sie aktuell ist.

Und in RepG dann als zu updatenden Drucker den Flashforge auswählen?

Genau (siehe Bild) und zwar NICHT den Creator X sondern die normalen.

In Youtube gibt es ein Video wo jemand den CTC mit Makerware und Drucker Replicator Dual direkt updated.
Was ist der Nachteil bei der Makerbot Sftware bzw. warum sollte man lieber die sailfish nehmen?

Das geht auch, aber dann hast du eben nur die Standard-Makerbot-Firmware. Selbst auf einem original Makerbot nimmt normal jeder erfahrenen User die Sailfish firmware, weil sie einfach viel mehr Optionen hat. Die meisten innovativen Features die heute in der Standard-Firmware sind, sind eigentlich in Sailfish entwickelt worden, und dann nur in die Makerbot Firmware übernommen worden (z.B. Accelerated Print oder absolute statt relativer GCode-possitionierung). Hier ist Sailfish in der Acceleration-Optimierung auch immer einen Schritt voraus. Zusätzlich gibt es die Temperature Overwrite Möglichkeit, wo man die beim Slicen gewählte Temperatur durch die Einstellungen am Drucker überschrieben KANN. Damit kann man Testdrucke für neue Fillaments machen, ohne jedes mal neu slicen zu müssen. Man kann auch Profiles abspeichern und übers Druckermenü abrufen und mit der Spezialversion für den CTC/FlashForge kann man eben auch Zeit beim Aufheizen sparen, weil dessen Netzteil stärker ist. Details zu den Sailfish Features gibt es hier: http://www.makerbot.com/sailfish/#toc4

Absolute Experten wie Jetguy und Dan helfen euch in der Google Gruppe Jetty-Firmware (Jetty = alter Name der Sailfish Firmware):
https://groups.google.com/forum/?hl=de#!forum/jetty-firmware

Liebe Grüße,
Thomas

 

[Norf]

Super danke für die Links!!

Eine Frage hab ich noch muss man an dem Drucker noch die Versorgungsspannung auf 230V einstellen oder ist das Fix?

Grüße Norbert

 

[thomas]

Hallo Norbert!

muss man an dem Drucker noch die Versorgungsspannung auf 230V einstellen oder ist das Fix?

Das ist ein Schalter unter dem Drucker seitlich am Netzteil. Normalerweise wird der schon dem Markt entsprechend richtig voreingestellt, aber Sicherheitshalber würde ich das immer überprüfen vor dem ersten Einschalten.

Warum verschwinden hier eigentlich Bilder im Forum?

Liebe Grüße,
Thomas

 

[Zogger Mas Ter]

Huhu hab auch den CTC und wollte auf die Sailfish Firmware upgraden nur welche soll ich nehmen? Er bietet ja verschiedene an:

• Makerbot Replicator 2X — Use for the Replicator 2X
• MakerBot Replicator 2 — Use for Replicator 2
• Makerbot Replicator 1 Single & Dual — Use for all Replicator 1s
• Makerbot Replicator 1 with Mega 2560 — Use for customized Replicator 1s with ATmega 2560s
• MakerBot Motherboard v2.X (Gen4) — Use for the Arduino Mega
• MakerBot Motherboard v2.X (Gen4) with Mega 2560
• 3G 5D Shield for 3G Hardware — Use for Cupcakes with Gen3 electronics

Makerbot Replicator 1 ist klar aber welche davon Single/Dual oder with Mega 2560. Ich vergas da gibt es ja noch den Flashforge Creator I, II und X und den Flashforge Creator with Atmega 2560.

 

[thomas]

Das war mein Vorletzter Eintrag vor deiner Frage - schneller kann man nicht antworten ;-)
Ich wiederhole es aber nochmal gerne:
Bitte den "Flashforge Creator I, II und X" auswählen und wie weiter oben beschrieben dich an die offizielle Installationsanweisung halten. Auch die anderen Kommentare zum Firmwareupdate von mir hier im Thread bitte nochmal zur Sicherheit lesen.

Nie eine Atmega 2560 bassierte Firmware verwendet, wenn ihr eurer Board im Lieferzustand habt. Hier war Makerbot wegen 2 Euro knickerig und die Clones bauen das Board jetzt mit der gleichen Schwäche nach. Wer ein ECHTER Lötprofi ist kann den ATMEGA 1280 gegen einen ATMEGA 2560 und dann eine entsprechende Firmware aufspielen. Damit sind dann in Sailfish einige Zusatzfeatures enthalten, die beim ATMEGA 1280 einfach nicht in den Speicher passen.

Auch wenn die folgene Anleitung Englisch ist und für den WanHao Duplicator 4 ist sie etwas übersichtlicher als die Anleitung auf der offiziellen Seite. Durch die Übersichtlichkeit ist die Gefahr geringer, daß man einen Schritt vergißt. Also abgesehen, von der Wahl der Firmware, wo du "Flashforge Creator I... " wählst so bitte vorgehen: https://groups.google.com/d/msg/wanhao-printer-3d/0y9ihP-aOdI/GTM6y_rSs38J

 

[Zogger Mas Ter]

Guten Morgen. Also hab gestern nachdem ich geschrieben hatte mal auf das Mightyboard geschaut und gesehen das es kein 2560 ist und dann gleich die normale Firmware aufgespielt. Hat auch alles super geklappt und der Drucker läuft. Hatte mir die ganzen Einstellungen vorher abgeschrieben und nach dem Flashen neu eingestellt. Testdruck lief Tadellos. Allerdings suche ich noch eine Anleitung die mir die Firmware bzw das Menü im Drucker selber mal erklärt. Besonders das mit den Profilen. Die Speeddruckeinstellungen mache ich heute nachmittag. Einfach den Atmega 1280 runter und einen Atmega 2560 drauf? Müsste man den dann nicht erstmal noch flashen damit die ganze Sache überhaupt startet? Das Löten wäre das kleinste Problem.

 

[thomas]

Hallo Zogger,

hab schon einiges heißlufgelötet, aber hier fehlte mir bisher der Mut, weshalb ich dich nur theoretisch unterstützen kann:

Du brauchst einen 6PIN ISP Programmer für den Chip (z.B. den hier http://www.ebay.de/itm/291141286174)
Will man nicht über das MightyBoard flashen kann man alternativ auch einen ZIF Programmer nehmen in dem man den Chip vor dem Einlöten programmiert. Diese Adapter sind aber teuer und meiner Meinung nach macht das nur Sinn, wenn man so einen schon im Zugriff hat.
Dann brauchst du die 16MHz Variante des ATmega 2560 (also den ATmega2560-16AU).
Man kann als Referenz für alle relevanten Anpassungen am Board das Schema des original MightyBoard nehmen:
https://thingiverse-production.s3.a...9b/90/MakerBot_MightyBoard_REVE_Schematic.pdf

Details findest du z.B. in diesem Thread:
https://groups.google.com/forum/?hl.../2560/jetty-firmware/VBRYSre0LTU/1pEyxKEhVMoJ

Viel Erfolg!
~Thomas

 

[BernyR]

Habe jetzt den CTC seit mehr als 4 Wochen und war bisher überaus zufrieden. Dann kam die erste Fehlermeldung wegen fehlender Temperaturdaten (Error #4) auf dem linken Extruder (bisher nie benutzt) und jetzt auch das selbe für den rechten Extruder. Nach intensiver Prüfung festgestellt, dass die Kabel für beide Temperatursensoren gebrochen sind. Habe bisher ohne Erfolg versucht herauszubekommen welche Sensoren im CTC verbaut sind - ohne Erfolg. Die üblichen NTC 100k scheinen es nicht zu sein, denn nach Messung der Sensorköpfe zeigen diese bei Raumtemperatur nahezu 0 Ohm an und steigern den Widerstand wenn man erhitzt (also sicher irgendwelche PT Typen).

Weiss jemand genauer welche Thermocouples im CTC verbaut sind und wo ich gegebenfalls Ersatz dafür herbekommen kann? Den Händler habe ich wegen Ersatz (Garantie) bereits angeschrieben, aber da verlasse ich mich wohl besser nicht darauf...

Sicher, die gebrochenen Kabel könnte man ersetzen, aber die beiden Stränge des Kabels sind aus verschiedenen Materialien (1 x Kupfer, 1 x irgendwas silberfarbenes) und das warscheinlich aus gutem Grund. Die Temperaturgenauigkeit von PT Sensoren ist von Milliohm bzw. Milliampere abhängig und ich weiss nicht ob sich andere Kabeltypen darauf auswirken. Veilleicht hat auch da jemand bessere Erfahrung.

 

[thomas]

Die üblichen NTC 100k scheinen es nicht zu sein, denn nach Messung der Sensorköpfe zeigen diese bei Raumtemperatur nahezu 0 Ohm an und steigern den Widerstand wenn man erhitzt (also sicher irgendwelche PT Typen).

Doch das sind die ganz normalen NTC 100k k-type Fühler. Hab bei allen Druckern schon mindestens einen ersetzen müssen. Ist auch logisch, da in allen Rep1.Clones ein MightyBoard ist, das mit der gleichen Firmware läuft, weshalb auch die Sensoren identisch sein sollten. Bei den CTC ist nur am Heatbead-Sensor gespart in dem nicht die 1206 Bauform mit 1% sondern runde (schlechtere Wärmeübertragung) NTCs mit 10% vberbaut sind - die Thermocouples der Extruder sind aber identisch.
Es sollte dieser Doppelpack hier passen (steht zwar nich 100k dran,daber dafür "Makerbot Accessories" und Makerbot verwendet auschließlich den 100k k-Type):
http://www.aliexpress.com/item/2PCS-...097395.html​
Wegen der langen Lieferzeiten habe ich als Übergangslösung schon ohne Problem diesen hier verbaut:
http://www.reichelt.de/UT-TF-K/3/ind...ARTICLE=134706, der allerdings bei Reichelt gerade nicht lieferbar ist - evtl. findest du ja einen anderen Händler. Hier muß man allerdings einen Kupferstreifen als Manchette um den NTC schlagen und mit einem 3mm Loch versehen. Damit klemmt man dann (vorsichtig) den NTC an den Heatblock und stellt gleichzeitig sicher, daß die Wäre gut übertragen wird.
Wo wohnst du? (Habe immer zwei als Reselve zuhause, brauche dann aber natürlich auch wieder Ersatz).

Liebe Grüße,
Thomas

 

[BernyR]

Hi thomas,

danke für die Antwort. Bin anfänglich auch von 100k Sensoren ausgegangen und hatte bereits diese hier bei Conrad bestellt: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...P_AREA_857889?

Erst danach hatte ich die Sensoren mal durchgemessen und festgestellt, dass sie 0 Ohm haben und erst bis über 60 Ohm ansteigen wenn man mal kurz das Feuerzeug drunter hält. Also bin ich davon ausgegangen, dass es doch andere sind. Warum sollten beide Sensoren auch noch gleichzeitig mit dem Kabelbruch kaputtgehen?

Naja, mal sehen wie es mit den 100k Sensoren wird. Bin übrigens aus Duisburg (NRW).

PS: Deine Info über den Heatbead-Sensor erklärt viellecht auch, warum es tatsächlich ca. 20 Grad weniger hat als das Display anzeigt (nachgemessen mit Infrarot Thermometer). Kann man den auch auswechseln, wenn ja womit?

Danke nochmal.

 

[kriesi]

Hallo Zusammen,

ich habe vor ein paar Tagen auch einen CTC Printer gekauft. Ich hatte auf anhieb super Ergebnisse mit den Default-Einstellungen von ReplicatorG. Ich habe meinen ersten Druck mit ABS und 240° gemacht.

@Berny, ich habe eine Frage. ich habe gesehen, dass du auf thingiverse deine Halterungen für eine Carbonplatte anbietest. Ich habe mir nun auch eine Carbon-Platte bestellt, da die Maße aber 260x230 sind, frage ich mich, wie Du die Platte geschnitten hast? Muss man dann eigentlich im Profil einstellen, dass die Platform nun 0,8mm höher ist oder wird das bei der Kalibrierung am Anfang des drucks festgestellt?

Leider habe ich noch Probleme bei drucken mit Support´s (Stützstrukturen).
Könnt Ihr evtl. mal eure Einstellungs-Profile posten?

Sorry für die vielen Fragen!

Viele Grüße,
kriesi